Reisetagebuch

Nach Hause!

2011-08-08T02:08:00.000+12:00

Diesen Text schreibe ich aus Hongkong. Ja, Ihr habt richtig gelesen.

Ging alles etwas schnell, aber wir haben uns entschieden etwas früher zurück nach Deutschland zu fliegen. In den letzten beiden Wochen war es etwas stressig, da der Scottie hergerichtet und verkauft werden musste. Eigentlich wollte ich über den Autoverkauf auch noch einen Eintrag schreiben, aber das hat einige Nerven gekostet, deshalb nur ganz kurz. Im Winter kommen nicht viele Reisende an, die ein Auto kaufen wollen. Dafür bekommt man, wenn man eine Anzeige im Internet veröffentlicht, merkwürdige Emails aus anderen Ländern. Deren Absender wollen einen durch undurchsichtige Betrugsmaschen um Geld bringen. Andere Leute stellten kurz vorm verabredeten Treffen fest, dass sie nur 1000 Dollar weniger in der Tasche haben als der ausgemachte Preis (der ebenfalls schonmal von uns reduziert worden war). Aber nun ist es geschafft, der Scottie verkauft. Nun sitzen wir in Hongkong am Flughafen (wohlgemerkt mit freiem WLAN) und warten auf unseren Weiterflug nach Frankfurt.

So ist dies (vorerst?) der letzte Blogeintrag. Vielen Dank an alle für's Lesen und seid ganz lieb gegrüßt!

Update zum indisch essen

2011-07-29T18:32:00.000+12:00

Noch zwei Tage mussten wir ausharren. Beim nächsten Stop in Cambridge (ja, hier gibt es alles, auch einen Ort namens Bombay) fanden wir zwar ein indisches Restaurant, aber es gab kein Lunchangebot. Weiter gen Norden in Pukekohe, das schon einen südlichen Ausläufer von Auckland darstellt, wurden wir fündig. Wir hatten die Qual der Wahl und entschieden uns für ein Restaurant namens "Curry leaf", wo wir auch nicht enttäuscht wurden. Mittlerweile wissen wir auch immer schon, was wir bestellen, entweder Chicken Tikka Masala (das ist mein Favorit), Butter chicken (ist wohl das, was die meisten Leute kennen/essen) und/oder Chicken/Beef Vindaloo (hot&spicy, kommt aus Goa). Wie man hier sagt: "Yummy!"

The Indian conspiracy

2011-07-28T16:19:00.000+12:00

Seit ein paar Tagen versuchten wir nun schon, zur Lunchzeit indisch essen zu gehen. Nachdem wir uns von unseren letzten helpx hosts verabschiedet hatten, landeten wir nach einiger Fahrt in Te Kuiti. Da gab es auch ein indisches Takeaway, welches jedoch geschlossen war. Auf Nachfrage erzählte man uns dass es schon eine Weile zu ist, aber keiner weiß warum. Na gut, kann ja mal passieren. So groß war die Stadt nicht, und außerdem nennt sie sich "Schafschererhauptstadt" der Welt, was impliziert dass ansonsten nicht viel los ist. Da kann so ein indischer Imbiss schonmal pleite gehen. Uns wurde außerdem gesagt, dass sich der nächste indische Takeaway in Te Awamutu befindet, eine Dreiviertelstunde weiter nördlich. Na gut, Inder auf den nächsten Tag verschoben und unser nächstes Ziel nach Te Awamutu geändert.

Juchhu, tatsächlich gab es in Te Awamutu zwei indische Restaurants und sogar noch ein Thairestaurant. Hier musste es klappen. Vorher aber noch den Van streichen, weil es der einzige angesagte sonnige Tag war. Natürlich dauerte das Streichen eine ganze Weile, und als ligi dann in Panik kurz von Lunch-Ladenschluss unser Essen holen wollte, war keiner der inischen Takeaways offen. Als wir enttäuscht an einer Baguettestange knabberten, sahen wir auf dem Flyer, dass einer der Inder nur von mittwochs bis freitags zum Lunch geöffnet hatte. Das war am Dienstag. Also noch einen Tag verschieben, aber dafür sollte es dann aber wirklich klappen. Abends beim Spaziergang durch die Stadt extra nochmal rein (abends haben sie geöffnet, aber dafür ist alles doppelt so teuer), und gefragt ob's am nächsten Tag zur Lunchzeit offen hat, und auch von wann bis wann. Habe ja eher komische Blicke geerntet, weil draußen auf dem Schild alles dran stand.

Tja, da standen wir pünktlich 11.30 Uhr mit knurrendem Magen (extra Frühstück ausfallen lassen!) vorm Laden, und es tat sich nix. Vielleicht hatten sie einfach nur verschlafen? Wir gaben ihnen noch ein wenig Zeit und wanderten noch eine Runde durch die Stadt. Eine Stunde später saßen wir doch tatsächlich bei McDoof, weil der Inder immer noch zu war und wir solchen Hunger hatten. Na prima!

HelpX Nr. 9 - Magnolien

2011-07-25T13:43:00.000+12:00

Schick, oder? (mal abgesehen vom rosa..)

Kaka Beak

Kaum zu glauben, dass wir schon 9 helpx jobs gemacht haben. Und schon ist wieder eine Woche herum. Diesmal waren wir in Waitara, nahe New Plymouth, bei Kathryn und Vance, und haben im Magnoliengarten geholfen. Der Garten war riesig, aber sehr schön. Unzählige Magnolien gab es hier zu sehen, denn Vance züchtet sie. Seine Züchtungen finden auch in Europa Beachtung, zum Beispiel eine winterharte Sorte, die recht früh im Jahr blüht und dunkelrot-violette Blüten besitzt. Er hat sie auf den Namen "Genie" getauft. Neben Magnolien sammelt er auch Kakteen aller Art, so dass man sich in manchen Gartenabschnitten vorkam als wäre man in Mexiko. Im Garten gibt es aber auch einheimische Pflanzen wie den "Kaka Beak" (siehe Foto) oder Obstbäume, und außerdem immer etwas für uns zu tun. So wurden Magnolien ausgegraben und eingepflanzt, zum Transport verpackt, Rasen gesät oder Feuerholz gemacht. Wenn man von der Arbeit aufsah, hatte man einen Blick auf Mt. Taranaki. Wie bei allen helpx gab es reichlich essen, abends meist noch mit einem leckeren Dessert. Auf Diät sein sollte man da besser nicht.

Der Kakteengarten

Auf jeden Fall hat es mal wieder Spaß gemacht, und zwischendurch hat sogar unser Scottie seinen ersten Anstrich bekommen (leider braucht er noch mindestens einen zweiten...).

Taranaki

2011-07-19T18:10:00.001+12:00

Mt. Taranaki aus der Ferne

Endlich war der Sturm überstanden - eine Woche lang Regen, Hagel, Wind, Donner und Blitz, wobei sich die Kiwis einig waren, dass es das schlimmste Wetter seit langem war.

...und etwas näher

Nun aber, mit neuer WOF und unserer Ankunft in Taranaki, zeigt sich der Winter von seiner besten Seite. So gewährt er uns bei Sonnenschein und klarem Wetter grandiose Ausblicke auf den reichlich mit Schnee bedeckten, namensgebenden Berg der Region, neben Taranaki auch Mt. Egmont genannt. Dieser ist nahezu perfekt konisch geformt (zumindest von der Seite, die wir bisher gesehen haben), ähnlich wie Mt. Ngauruhoe (der Schicksalsberg) und überragt flaches Land zu allen Seiten, auf dem Milchvieh weidet. Nahezu unwirklich sieht der Berg im Hintergrund aus. Auch auf der Landkarte ist Mt. Taranaki auffällig und kreisrund.

Ansonsten waren wir noch eine Weile auf dem Surf Highway unterwegs, der an der Küste um den Berg herumführt. Der Zufall führte uns nach Kaupokonui, wo wir am gut besuchten Strand mit schwarzen Sanddünen ein Picknick machten. Die Türen auf, die Sonne schien herein, draußen blauer Himmel, und man konnte fast im T-Shirt dasitzen. So kann man sich den Winter dann ja doch gefallen lassen.

Kaupokonui Beach

English for Runaways

2011-07-15T15:29:00.001+12:00

Musste mir diesen alten Witz mal für die Überschrift borgen...
Wir haben festgestellt, dass unser Schul- und Arbeitsenglisch nicht ganz auf dem neuesten Stand war, was Ozeanien angeht. Da hörte man Sachen, da quietschen einem eigentlich die Ohren. Das Beste oder Krasseste war, wenn man eine ungefähre Zeit oder Mengenangabe ausdrücken will. Das tut man, indem man die Endung -ish anhängt. So wird nicht etwas gesagt “around eight o'clock”, sondern “eightish”. Man kann auch sagen “earlyish”. Dasselbe gilt für Mengenangaben, es sind nicht “around forty”, sondern “fortyish”. Wir konnten uns nicht erinnern, das jemals im Englischunterricht gehört zu haben, bis wir nach Australien/Neuseeland kamen.

Etwas anderes, was ebenfalls gewöhnungsbedürftig war, ist die Mehrzahl von you. Uns wurde schon oft gesagt: “See you's later”, weil wir eben zwei Leute zum Verabschieden waren. Oder auch "How are you's today?".

Was Nettes ist das Wort “thingy”, was man vielleicht mit Dingsda übersetzen könnte und womit oft schon Ligis Mikrokopter bezeichnet wurde.

Ansonsten gibt es immer wieder ein paar lustige Wörter oder Ausdrücke zu lernen, beispielsweise die “chooks” (Hühner) oder “spuds” (Kartoffeln). Eine Schnulze oder Romanze wird als “chickflick” bezeichnet (habe selbst gerade vor ein paar Tagen ein ebenso benanntes Regal in einer Videothek gesehen). Wenn es heißt, "bring your togs”, dann geht's zum Strand, denn "togs" sind die Badesachen. Und ein kleines Boot ist ein “dinghy”.

Ganz oft hört man "mate" und "bro'", also "Kumpel". Das ist zwar nicht exklusiv ozeanisch, aber es war uns zuvor auch nicht oft über den Weg gelaufen. Wenn wir jetzt ab und zu englische Filme und Serien anschauen, hört man es doch recht häufig.

Sehr nett und zum Schmunzeln anregend fanden wir "alrighty-o", das wir in schönem Singsang erstmal an der West coast (Südinsel) gehört haben. Man muss schon aufpassen, dass man es sich nicht selbst angewöhnt. Das "ey" an jedem Satzende war ebenfalls so ein Beispiel. Das könnte man ganz grob mit einem "wa?" am Ende eines deutschen Satzes vergleichen. "Perfect weather, ey?"

Zu guter Letzt möchte ich natürlich nicht die Redewendungen vergessen. Eine, die vielleicht auch so ein bißchen Lebensmotto sein kann, ist “No worries!” Ganz oft hört man hier in Neuseeland auch "Good as gold" oder "Sweet as", was soviel wie "Alles klar. Prima" bedeutet.

Warranty of fitness, die Zweite

2011-07-13T18:50:00.000+12:00

Auf dem Weg zum Schaffott

Kurz nachdem wir mit unserem Van bei der VTNZ (vehicle testing station) wieder einmal durchgefallen war und den ersten Kostenvoranschlag vom "Panelbeater" hörten, sollte die Überschrift eigentlich heißen "Das WOF-Desaster". Hatte der "vehicle inspector" einen schlechten Tag oder war er ein Krümelka...? War der Regen schuld? Wie auch immer, die Mängelliste wurde immer länger. Neben zwei neuen Vorderreifen, auf die wir uns schon eingestellt hatten, betrafen die meisten Mängel Rost. Auch die Delle hinten links, die schon durch mehrere WOF's durchgegangen war und niemanden interessiert hat, wurde notiert. Für Scottie war es nun eigentlich eine Frage ob Leben oder Tod. Sollten wir jetzt den Schlussstrich ziehen oder doch nochmal einen nicht unbeachtlichen Batzen Geld ausgeben und dann hoffen, dass wir ihn halbwegs ordentlich verkaufen können?

Als wir die Tatsache langsam verdaut hatten, und einen "Panelbeater" uns ein gutes Angebot unterbreitet hatte, entschieden wir uns für Letzteres.

Fast eine Woche ließen wir Scottie in der Werkstatt, aber waren dafür mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Heute haben wir dann noch die vorderen Stoßdämpfer ersetzen lassen. Danach waren wir beim "Re-test" und haben endlich die neue "Warranty of fitness" bekommen. Nicht ohne eine Schrecksekunde, als die Inspektoren Ligi zu sich unter das Auto winkten. Ich hatte die Nase voll. Es stellte sich heraus, dass sie bloß zeigen wollten, was in der nächsten WOF kommen kann. Ist halt eben ein altes Auto...

Manches ist faul im Staate Neuseeland

2011-07-06T20:58:00.000+12:00

Nicht alles ist gut und schön in Neuseeland. Heute waren wir auf dem Weg nach Levin, wo wir nochmal Michael und Valerie besuchen wollten. Da sahen wir - genau an dem Abzweig vom State Highway 1, der zu ihrem Haus führt - mit einer riesigen Schusswaffe stehen. So ne Dinger, die man eigentlich nur aus dem Film kennt. Oha, was war da los? Wir hatten noch ein paar Sachen in Levin zu erledigen. Auf dem Rückweg standen auf gleicher Höhe zwei Polizeiautos an der Straße. Michael klärte uns auf, es wurde wohl jemand niedergestochen. Hier ist der Artikel dazu (leider englisch).

Dergleichen kann man leider jeden Tag in den Nachrichten lesen (die Twitternews vom NZHerald sind leider nicht sehr erbaulich). Kurz bevor wir nach Otaki gingen, war der Ort in den Schlagzeilen wegen einer Schießerei. Auch die häusliche Gewalt ist wohl sehr hoch, das sagt einem zumindest jeder. Daten dazu habe ich nicht gesehen, aber anhand der Nachrichten ist man schon manchmal geneigt das zu glauben. Wieviel dem Blödzeitungseffekt zuzuschreiben ist, also dem vorrangigem Publizieren schlechter Nachrichten, bleibt fraglich.

Besuch beim Stonehenge

2011-07-05T17:23:00.002+12:00

Ja, den gibt es auch in NZ

Nach meinem Negativrekord von nur vier Blogeinträgen im Juni will ich versuchen etwas häufiger zu schreiben. Es muss ja auch nicht immer ein Riesentext sein.
Nach unserem letzten Helpx-Job, wo Ligi Gelegenheit hatte, seinen Kopter zu reparieren, waren wir auf Fototour. Der Stonehenge Aotearoa war ganz in der Nähe und die Sonne strahlte, so dass wir uns diese Gelegenheit nicht entgehen lassen konnten. Jetzt kommt auch die Vorschau mit der Videobrille zum Einsatz - das ist mein Part, wie man sieht ;-)
Das Foto gibt es diesmal nicht hier zu bewundern, sondern unter diesem Link.

HelpX Nr. 8 - Auf dem Weinberg

2011-07-01T09:49:00.001+12:00

Die Weinstöcke vor dem Verschneiden

Unser 8. Helpx-Job hat uns zu Jos und Christine in die Wairarapas verschlagen. Sie haben, nur als Hobby, einen kleinen Weinberg, in dem Cabernet Sauvignon und Pinot noir wachsen. Gleich am ersten Abend gab es eine Kostprobe (he, beim Drüberlesen hab ich doch jetzt glatt Kotprobe gelesen, woran das wohl liegt). Wir sind ja nun keine Weinexperten, aber ich kann sagen, der Wein war nicht zu verachten...

Weihnachtsbaum mal anders + Mieze

Unsere Aufgabe ist das Verschneiden. Das Prinzip ist, dass man die alten Äste entfernt und durch zwei jüngere Äste ersetzt, die rechts und links vom Weinstock auf den Draht gewunden werden. Das klappt nicht immer, je nach Baumwuchs, aber meistens.

Die abgeschnittenen Äste (für die gibt es bestimmt auch im Deutschen einen Fachbegriff, hier heißen sie "canes") nutzen wir, um Wein-Weihnachtsbäume zu flechten. Die Leute sind scheinbar ganz wild drauf, und es macht irgendwie auch mehr Sinn so ein "Bäumchen" zu dekorieren, als sich im Hochsommer eine Tanne hinzustellen.

So sind wir also meist draußen, wenn uns der Regen nicht wieder ins Haus scheucht. Ansonsten kommen wir uns mal wieder nicht wie Helpxer vor, da wir köstlich bekocht werden und jeden Tag

Nach dem Verschneiden

mindestens drei Cafe latte trinken, die fast aus einem Cafe stammen könnten (ich will auch so eine coole Kaffeemaschine!).

Das Cacherparadies der Kapiti Coast

2011-06-23T11:38:00.001+12:00

Queen Elisbath II Park

Der Zufall führte uns vor einigen Wochen nach Paekakariki, welches ebenfalls an der Kapiti coast gelegen ist und an einen riesigen Park grenzt. Der wenig fantasievoll nach Queen Elisabeth II

Blick auf Park und Meer

benannte Park ist ein grünes Erholungsgebiet. Auf der einen Seite gibt es Strand und Blick auf Kapiti Island, dazwischen zahlreiche Wanderwege (über die ich bis jetzt noch keinen Überblick habe), Picknickplätze und vielerlei mehr, beispielsweise eine Flugwiese für Modellflugzeuge (leider ist der Kopter gerade flugunfähig). Auch ein Teil des Te Araroa Wanderweges, der sich vom Norden der Nordinsel (Cape Reinga) durch das ganze Land bis zum Süden der Südinsel (Bluff) erstreckt, führt hier durch. Was für uns ganz toll war: der Park entpuppte sich ebenfalls als Paradies für Geocacher. Zu der Zeit unseres ersten Besuchs waren wir auf dem Weg nach Otaki und hatten nur Zeit für einen kleinen Spaziergang. Wir wollten aber auf jeden Fall

Blick auf Kapiti Island

nochmal hier hin. Nun haben wir auf dem Weg Richtung Wellington und dem nächsten Helpx-job nahe Carterton nochmal in Parkakariki Halt gemacht. Zum Park gehört nämlich auch ein Campingplatz, wo man dann quasi direkt vor der Haustüre auf Cache-Jagd gehen konnte.

Hier versteckt sich wieder Scottie

Die Geschichte des Parks ist eher unschön. Früher lebten hier Maori, dann kamen europäische Siedler und nutzen das Land inklusive Abholzung, Trockenlegung usw. Zur Zeit des Zweiten Weltkriegs wurde beiden allerdings Land weggenommen, um eine Militärcamp ür US-Truppen zu errichten. In der Broschüre steht, dass zur Hochzeit des Militärcamps dann auch der letzte Bewohner entschied, wegzugehen. Mehr muss man dazu nicht sagen, was? Zumindest haben sie danach das Richtige getan, und es ist dieser tolle Park entstanden.

HelpX Nr. 7 - Äpfel und die Kettensäge

2011-06-17T08:42:00.001+12:00

Diesmal Holz statt Äpfel

Wieviele nette Leute hat das Land? Unsere derzeitigen "Gastgeber" sind wieder mal so nett, dass man es kaum glauben kann. Valerie und Michael haben einen kleine Apfelplantage bei Levin. Zu dieser Jahreszeit weidet dort gerade eine Herde Lämmer, was natürlich ein schöner Anblick ist, wenn sie zwischen den Bäumen umherziehen. Michael ist außerdem "AB-technician", das heißt er führt die künstliche Besamung bei Kühen durch, und hat mich schonmal auf seine Tour mitgenommen.

Schon die halbe Reihe geschafft

Wir fühlen uns mehr als Gäste denn als Helfer, da die beiden immer Angst haben, dass wir zuviel arbeiten. Dabei werden wir so gut gefüttert (habe mir schon ein Rezept aufgeschrieben) und können ihr (erfreulich schnelles) Internet nutzen.

"Stick insect" am Apfelbaum

Ligi kommt voll auf seine Kosten und ist jeden Tag mit der Kettensäge am Werk. Eine ganze Reihe Apfelbäume fielen ihm bereits zum Opfer. Das zerkleinerte Holz habe ich dann in Bins (da waren sie wieder) geräumt. Außerdem haben wir Äpfel gepackt, die am Wochenende auf dem Markt in Paraparaumu und in Wellington verkauft werden.

Fertig gepackt für den Markt

Insgesamt scheint der Orchard sehr gut zu laufen. Auch der örtliche Supermarkt nimmt jede Woche Äpfel ab, und sie haben sogar für das "The Hobbit"-Filmteam Äpfel geliefert! Dabei sind die beiden sehr entspannte Leute. Val fordert uns fast jede Stunde zu einer Pause mit einem "hot drink" auf, und Michael bringt ebenfalls nichts aus der Ruhe. Sie finden neben dem Orchard auch Zeit zum Reisen und besuchen tatsächlich auch mal einen Helpxer in seinem Zuhause. Wir würden uns freuen, sie irgendwann mal als Gäste willkommen zu heißen.

Kapiti coast

2011-06-13T23:12:00.001+12:00

Blick auf Otaki River (Scottie versteckt sich rechts im Bild)

...nennt sich der Landstrich an der Westküste nördlich von Wellington, der Kapiti Island gegenüberliegt. Eine Gegend, durch die wir Anfang des Jahres auf unserer Reise nach Süden einfach nur durchgefahren sind, ohne weiter Notiz zu nehmen, entpuppt sich nun für uns als sehr nette Gegend. Das hat eine Reihe von Gründen, und wahrscheinlich trifft es auf jeden Teil des Landes zu, in dem man sich längere Zeit aufhält. Aber nun ist es eben für uns die Kapiti coast. Wenn man hier wohnt, hat man auf der einen Seite das Meer, mit kilometerlangem Sandstrand und besagtem Eiland, welches ein Naturschutzgebiet und Vogelparadies ist. Am Meer wohnen alle, naja, die am Meer leben wollen. Alle anderen wohnen etwas weiter im Landesinneren, entlang des SH 1 (state highway), der außerdem eine schnelle

Otaki forks, Arcus loop walk

Verbindung zur Hauptstadt Wellington schafft (davon mal abgesehen, dass diese sich mit dem Nahverkehr ebenfalls sehr gut erreichen lässt). So gibt es zu fast jedem "Örtchen" ein "Örtchen Beach", zum Beispiel Paraparaumu (sprich parapara umu) und Paraparaumu Beach. Richtung Osten schließen sich dann die Berge an, die Tararua Ranges. Wen es also nicht ans Meer zieht sondern ins Grüne, der hat wunderschöne Waldgebiete zum Wandern oder für ein

Erfolg gehabt

Picknick und natürlich auch für's Camping. Manche Leute können sozusagen aus ihrem Garten sogleich in den Regenwald stolpern. Die haben's aber auch gut, die Neuseeländer!

Schwingbrücke über den Otaki River

Angefangen haben wir bei der Kapiti coast in Otaki mit unserem Helpx-job, danach haben wir ein paar Tage in Waikanae und Paraparaumu verbracht und sind anschließend wieder zurück nach Otaki in die "Otaki forks"-Region zum Wandern und Geocachen gefahren. Die Natur war wie immer umwerfend, aber das seht Ihr ja auf den Fotos.

Helpx Nr. 6 - Buschbad, Bambus und Hahnenschrei

2011-06-09T19:12:00.002+12:00

Der Gemüsegarten

Jetzt wird es aber langsam Zeit für einen Blogeintrag. Die Zeit rennt, und Ihr fragt Euch bestimmt schon, wie es uns ergangen ist. Diesmal waren wir in Otaki, ca. 100 km nördlich von Wellington, auf Fays kleiner Farm, wo es Hühner, Enten, Kaninchen und Schafe gab, den Gemüsegarten nicht zu vergessen. Der Lebensstil war einfach, so wurde beispielsweise mit Feuer geheizt. In der kleinen Küche wurde gekocht, gegessen, zusammengesessen und Klavierstunden gegeben. Anfangs hatten wir noch Gesellschaft von einem Helpxer aus Israel.

Gerade gefüttert...

Und so sah ein typischer Tag aus: Morgen gegen 8 Uhr aufstehen (das ist für eine Farm nicht schlecht, oder?), Ofen anheizen, dann wurden als Erstes die Hühner und Enten gefüttert. Neben den Legehennen, die fleißig "Bio"-Eier produzierten, wurden 30 oder mehr Hähne gemästet, die sich bereits frühs um 4 Uhr zu Wort meldeten (wir schliefen aber dennoch bis 8 Uhr!).

"Kowhai "

Danach gab es Frühstück mit reichlich Bananen, denn die bekommt Fay kostenlos nach Markttagen (alle die nicht verkauft wurden). Weiter ging es mit verschiedenen Aufgaben, zum Beispiel neues Gemüse im Garten pflanzen (ich sage Euch, in der Erde gab es ganze Knäuel aus Regenwürmern!), Kaninchen füttern und ausmisten, Mulchen, Bambus schneiden, Feuerholz machen usw. Unser großes Projekt war der Caravan im Garten, der zunächst ein Dach und dann eine Umkleidung aus Bambus bekommen sollte. Dafür holten wir mit dem Laster extra Bambus aus Nachbars Garten. Ganz perfekt sieht es noch nicht aus, da müssen die nächsten Helpxer oder Wwoofer noch weiter basteln und außerdem ein paar hübsche Pflanzen emporranken. Dann wird es richtig heimelig, vor allem für die nächsten Gäste, die drinnen wohnen können. Nachdem es dunkel wurde, saßen wir in der warmen Küche in der Nähe des Ofens, halfen beim Kochen oder anderem. Verköstigt wurden wir mit zwei warmen Mahlzeiten

Blick auf Garten und Hühnerwiese

(soviel konnte man gar nicht essen) mittags und abends, wobei nahezu alles Gemüse und Fleisch von der Farm stammten. Ach ja, nachmittags wurde

Das heimelige Heim für die nächsten Helfer

dann auch noch die Badewanne angeheizt, sodass nach dem Abendessen wer wollte unterm Sternenhimmel und von Pflanzen umgeben in die heiße Wanne hüpfen konnte.

Abschied von der Südinsel

2011-05-30T10:47:00.000+12:00

Picton Village Bakerij

Es fällt uns schon etwas schwer. Als ich das schreibe haben wir gerade mit der Fähre Picton verlassen und fahren Richtung Wellington durch die Marlborough Sounds, die sich heute - wie schon die letzten Tage auch - von ihrer schönsten Seite zeigen. Längst haben wir nicht alles gesehen auf der Südinsel, es gäbe noch so viel anzuschauen. Aber um alles zu sehen, würde man Jahre brauchen. Sagen wir, wir haben einen Überblick bekommen. Trotzdem ist es ein komisches Gefühl, hier Abschied zu nehmen.
Die letzten Tage haben wir in der Whatamango Bay auf einem DOC-Platz und in

"The Snout"

Waikawa Bay nahe Picton verbracht, beide wunderschön. Gestern waren wir noch auf dem Snout track wandern, auf einem in die Sounds ragenden Landvorsprung, dessen Spitze "The Snout" heißt, und an dem wir nun gerade vorbeifahren. Es wurde uns gesagt, es sei einer der schönsten Tracks, da man immer wieder einen Blick auf die Sounds hat. Gestern haben wir die Fähren von oben gesehen, heute sitzen wir selbst in einer. Heute morgen sind wir nochmal durch Picton spaziert und haben der Village Bakerij (eine holländische Bäckerei) einen Besuch abgestattet.

Auf dem Weg zur Fähre

Wir haben einen guten Zeitpunkt gewählt, denn es findet gerade die wöchentliche Regatta statt. Das hat uns Herbert erzählt, ein Deutscher, den wir in Waikawa Bay getroffen haben, und der selbst immer mitsegelt. Auch hier haben die Backpacker die Chance, von einem Skipper auf Segeltour mitgenommen zu werden. Selbst mit anpacken versteht sich natürlich. Sonst ist die Regatta Dienstag abends, aber durch die kurzen Tage wurde sie auf Sonntag verlegt. Wir fahren an den vielen Segelbooten vorbei, und für die Fotografen unter den Touristen (also fast allen) ist es natürlich etwas Besonderes.
Diesmal haben wir die andere Fährfirma gewählt, die war ein wenig billiger,

Unsere Tickets

und man muss ja schließlich alles ausprobieren. Das Schiff sieht aber haargenau so aus wie das, auf dem wir auf die Südinsel kamen, aber diesmal ist es die "M/V Straightsman". Auch hier gibt es wieder die "Plastik"-Tickets ;-)

So merkwürdig wie es ist, die Südinsel zu verlassen, wir freuen uns auch schon auf die Nordinsel. Da gibt es auch noch soviel zu sehen. Hier in Neuseeland ist es halt überall nett. Zum Anfang in Wellington wollen wir endlich mal wieder unser Lieblingscafe, das Esquires, besuchen und bei einem leckeren übergroßen Kaffee ein Stündchen im Netz surfen.

Die Regatta

P.S. Da hatte ich den Blog eigentlich schon fertiggeschrieben. Aber just als wir aus den Sounds auf das Meer fuhren, stürmten plötzlich die Leute ans Frontfenster. Ein riesiger Schwarm Delphine kam uns entgegen. Es müssen an die Hundert gewesen sein. Reihen von mehreren Tieren sprangen und tauchten abwechselnd dem Boot entgegen. Was für eine Schau! So schnell wie sie gekommen waren, waren sie auch schon wieder verschwunden (deshalb habe ich auch leider kein Foto). Unverhofft kommt oft.

Schöne Aussichten und Fitnesswahn

2011-05-22T16:09:00.001+12:00

Da gestern nun die Welt völlig unerwartet doch nicht untergegangen ist (eigentlich wollte ich hier was verlinken, aber da findet man nur diverse Foren und die Blödzeitung, da konnte ich mich nicht überwinden. Müsst ihr also selbst googeln), wollten wir heute den sonnigen Sonntag zum Wandern nutzen. Ein paar Wanderwege in der Umgebung Blenheims hatten wir uns ja wie gesagt noch vorgenommen. Ligi hat sich dabei heldenhaft den 5-Stunden Loop track um Whites Bay ausgesucht. Ich war fauler und bin nur den anderthalbstündigen Black Jack track gewandert (das ist der kleinere, "zackige" Rundweg rechts auf dem Foto), der ebenfalls in Whites Bay beginnt und endet. Unterwegs gab es tolle Aussichten aufs Meer, das durch die Sonne im schönsten Blau erstrahlte. Aber auch der Fitnesswahn zeigte sich einmal mehr.

Da muss ich mich jetzt mal drüber auslassen. Es ist ja gut, wenn die Leute sich sportlich betätigen, aber manchmal übertreiben sie's auch. Wenn man aber gerade mit letzter Puste völlig am Ende seiner Kräfte einen Berg hochkraucht und dabei von munteren Schrittes vorbeisteppenden Joggern überholt wird, dann fragt man sich schon manchmal nach dem Sinn. Wollen sie den Berg halt hochrennen, na sollen sie mal machen. Wenn man nach geschlagenen zwei Minuten immer noch den Berg hochkrauchend denselben Jogger auf seinem Rückweg antrifft, dann finde ich es komisch. Da rennen sie nun schon extra den Berg hoch und nehmen sich nicht mal Zeit, die Aussicht zu genießen, wegen der ich mich hier eigentlich hochschleppe?! Dabei hätten sie doch vielmehr Zeit dafür, weil sie eben hochgerannt sind. Die Krönung ist, wenn man dem Jogger dann auf dem eigenen Rückweg wieder zweimal begegnet, da einmal den Berg hoch- und runterrennen wohl scheinbar nicht ausreicht. Also dann hört's mit meinem Verständnis auf. Zweimal Berg hochrennen und keine Zeit für die Aussicht? Dann geh ich doch lieber gemütlich spazieren, mit einem schönen Picknick zwischendurch!

An der Ostküste: Blenheim

2011-05-20T18:12:00.000+12:00

Seit einigen Tagen schon treiben wir uns in Blenheim und Umgebung herum. Dabei gibt es gar nicht soviel zu berichten. Blenheim ist als Weinbaugebiet bekannt. Wir werden uns dabei immer an die vielen Reihen goldgelb gefärbten Weins erinnern, die wir auf der Fahrt hierher und in der Stadtumgebung sahen. Trotzalledem kommt der billigste Wein im Supermarkt natürlich von anderswo, zum Beispiel aus Australien, Chile oder Südafrika...den kaufen wir aber nicht, denn das widerspricht irgendwie aller Logik. Höchstens ein Fairtrade-Siegel könnt mich da noch überzeugen.
Ansonsten ist die Stadt von Hügeln umgeben, die kahl und verwelkt aussehen, das Ergebnis von Abholzung, Feuer und nun Landwirtschaft. Wandern kann man da aber trotzdem ganz nett. Südlich an Blenheim angrenzend befindet sich der Wither Hills Farm Park, eine Farm, die bewirtschaftet wird, aber gleichzeitig als Erholungsgebit gilt. Da sind wir Mt. Vernon hochgestapft und hatten dank Sonnenschein einen schicken Ausblick auf Bleinheim im Tal, das im Osten angrenzende Meer und sogar auf ein Stück der Nordinsel. Ja, hier gibt es auch endlich wieder Sonnentage, und zwar mehrere hintereinander. Obwohl es vor unserer Ankunft auch übermäßig geregnet haben muss, da man auf keiner Wiese campen darf, es sei denn, es ist einem egal ob man mit dem Auto steckenbleibt.
So sind wir also hier und da gewandert. Es gibt in der Nähe ein paar sehr schöne DOC-Plätze am Meer, wo man ebenfalls wandern kann, dort aber über grüne Hügel. In Rarangi befand sich unser Lieblingsplatz (Foto links), von dem aus man gleich zwei schöne Buchten, Monkey Bay und Whites Bay (letztes Foto), erreichen konnte.
Ansonsten genießen wir die Annehmlichkeiten, die eine größere Stadt zu bieten hat, wie zum Beispiel ein preiswertes Thairestaurant, das Lunchangebote um die 10 Dollar hat, natürlich die Bibliothek mit freiem WLAN, eine gut ausgestattete Videothek oder die Auswahl zwischen mehreren großen Supermärkten. Brauchen wir Strom, dann fahren wir zum Truckstop in der Nähe der Stadt, welcher preiswerte Stellplätze für Campervans und sehr gute Duschen hat.
Noch ein, zwei Tage wollen wir bleiben, denn da gibt es noch einen fünfstündigen Rundwanderweg. Danach geht es weiter nach Picton, um mit der Fähre wieder auf die Nordinsel überzusetzen. Das Ziel ist seit langem mal wieder ein Helpx-job in Wellington.

Es grüßt der Berg

2011-05-17T17:18:00.000+12:00

Und jetzt nochmal auf speziellen Wunsch mit vielen Grüßen an einen lieben Freund, hier ist Mount Robert ;-)
Von seiner Spitze hat man Ausblick auf Lake Rotoiti und sogar auf die Golden Bay. Es gibt mehrere Geocaches auf dem Zickzackweg bis hoch, wobei ich aber nur den ersten geholt habe und mit glühenden Wangen und keuchend umgekehrt bin. Naja, da ist doch etwas von der Birnenfitness verschwunden, was?

Gelbschwarz gestreifte Plagegeister

2011-05-14T10:33:00.000+12:00

Während unserer Reise haben wir beim Wandern oder durch Besuche der DOC-Besucherzentren schon einiges über Plagen erfahren und viele Arten von Fallen in den Wäldern gesehen. Am häufigsten erwähnt in dieser Hinsicht werden Vertreter der Marderfamilie, Possums, Ratten und Katzen.
Um Lake Rotoiti sahen wir dann eine uns bisher unbekannte Fallenart (siehe Foto). Es klärte sich schnell auf: es handelt sich um eine Wespenplage, und zwar eine deutsche.
An so etwas denkt man nicht gleich, wenn es um eigeschleppte Tiere geht, die sich zur Plage entwickeln. Ich hatte zwar schonmal vage etwas über eine Wespenplage auf der Südinsel gelesen, aber bisher war uns dergleichen noch nicht aufgefallen.
Auch hier haben wir nicht viel davon gemerkt, was sicherlich der Jahreszeit zuzuschreiben ist. Vielleicht tut auch die Bekämpfung seitens des DOC ihr Übriges.
Warum es eigentlich hier die Wespenplage gibt? Das liegt am "Honeydew" (Honigtau, siehe Foto). Dieser süße Tropfen, und das ist hier wörtlich zu nehmen, wird von einem Insekt produziert, welches in der Rinde der hier vorkommenden Bäume (verschiedene Beech-Arten) lebt. Schmeckt wirklich süß, ich hab's gekostet.
Vor der Wespenplage stand er auf dem Speiseplan zahlreicher Tiere wie Insekten, Vögel, Fledermäuse und Geckos. Für die Wespen war das natürlich das Paradies, leider mit dem Effekt dass die anderen Tiere nicht mehr viel abbekamen (auch der Regenwurm, der entgegen der Schwerkraft am Baum unterwegs war, war scheinbar in dieser Mission unterwegs).
Nun werden die Wespen durch das DOC bekämpft. Man achte auf den Namen des Gifts, das hierbei eingesetzt wird, inklusive Trademarkzeichen - Errungenschaften der Zivilisation und einen Zehner in die Wortspielkasse ("extinguish" heißt auf Deutsch "auslöschen", "sting" kann "stechen, Stachel" oder "Stich" bedeuten).
Nun ja, irgendetwas muss ja getan werden, um die heimische Fauna zu unterstützen. Außerdem mag man sich nicht vorstellen, wie es im Sommer aussieht, wenn die Gegend gleichzeitig von Massen von Urlaubern und Wespen besucht ist.

Nelson Lakes, die Zweite

2011-05-14T07:52:00.000+12:00

Anhaltender Regen hatte uns aus Karamea vertrieben. Nach einem Stop bei Gentle Annie und in Westport, wo der kleine Scottie den lang verdienten Ölwechsel bekam, sind wir über uns zum Teil bereits bekannte Wege (SH 6, Lyell DOC camp, Murchison, wo wir der kleinen Bibliothek gleich einen Besuch abgestattet haben) gen Osten gefahren und auf uns noch nicht bekannten Wegen abermals im Nelson Lakes Nationalpark gelandet. Am Lake Rotoiti genauer gesagt, in St. Arnaud. Dieses wäre eigentlich auch besser mit dem Namen Rotoiti bedient, denn meist passt es immer schön zusammen: Karamea liegt m Karamea river, Mokihinui am Mohikinui river etc. Naja, vielleicht gilt das ja nur bei Flüssen. Und Rotoiti klingt ja auch viel schöner (und wer hätte es gedacht, es hieß auch schonmal so...).

Wie auch immer, es war ein nettes Örtchen. Da es zu gefühlten 80% aus in der Zeit unbewohnten Ferienhäusern und Bungalows besteht, war jetzt in der Nebensaison nicht viel los. Beim abendlichen Spaziergang trafen wir nicht viele Leute. Allerdings haben wir den Pub auch nicht gefunden. Das muss ein Irrtum sein, ein Ort ohne Kneipe...

Bei den Sandflies ist allerdings immer Hochsaison, aber da wir denen auch schon am benachbarten Lake Rotoroa in Massen begegnet waren, war dies keine Überraschung. Dafür gibt es ein edles DOC camp mit Herd und Spüle, und auf dem Rasen tummeln sich Kaninchen oder auch mal ein Kormoran. Die Duschen sind wegen Nebensaison leider geschlossen. Rundherum ist wieder Wandern auf zahlreichen Wegen angesagt, mit Ausblick auf den See oder sogar bis in die Golden Bay. Wir hoffen ja, wir haben die Regenperiode erstmal wieder überstanden. Kiwis gibt es auch, wie uns schon das Schild am Highway mitteilte und später auch die Hinweisschilder des DOC.

Hab ich eigentlich schon gesagt, wie schön die Gegend ist? Na seht Ihr ja auf den Fotos...

Karamea

2011-05-07T16:38:00.000+12:00

Karamea - wieder so ein Ende der Welt knapp 100 km nördlich von Westport (die wir komplett wieder zurückfahren müssen), und auch wieder ein Schönes. Dahinter gibt es nur noch den Heaphy Track, der nach 82 km in die Golden Bay führt.

Das Städtchen ist größer als wir erwartet hatten. Wir wurden mit Sonnenschein begrüßt, obwohl der Wetterbericht nur Wolken und Regen vorausgesagt hatte. Es gab einen Supermarkt, daneben ein uriges Cafe mit Biergarten, wo eine Katze auf dem Tisch döste, ein Informationszentrum, welches gleich noch als Tankstelle fungiert (auf den 100 km zwischen Westport und Karamea gibt es keine), gegenüber ein bunter Hippieladen und eine Post. Der erste Eindruck war also schonmal gut!

Im Informationszentrum erfuhren wir von den unzähligen Wanderwegen, die es hier gibt, die unsere Planung völlig über den Haufen schmissen. Macht aber nichts, blieben wir eben ein paar Tage länger.

Wir fanden wieder einen guten Campingplatz, auch wieder am Sportplatz (Domain) gelegen. Hinter unserem Van führten ein paar Stufen direkt an den Fluss. Von dort aus konnte man zu Vogelbrutgebieten an der Flussmündung laufen. Kühe weideten auf saftiggrünen Wiesen, hinter den Wolken zeigten sich grüne Berge. Jeder grüßte uns, ohne Ausnahme. Das knallbunt angemalte Backpackerhostel beherbergte - oder war - gleichzeitig eine Radiostation.

Alles in Butter in Karamea! Gut, dass wir diesen “Einbahnstraße” gefahren sind.

Gentle Annie

2011-05-07T16:29:00.001+12:00

Gentle Annie verdient einen gesonderten Beitrag, so schön war's da! Der Name stammt ist der Name des dazugehörigen Landes, dem Gentle Annie Point. Dort haben wir durch Zufall einen richtig guten Campingplatz genau nach unserem Geschmackt entdeckt. Eigentlich hatten wir auf der anderen Seite des Mokihinui Rivers im gleichnamigen Ort übernachtet, was auch sehr nett war, und wollten nur schnell einen Geocache suchen und uns Gentle Annie einfach mal anschauen.

Da es so nett war, entschieden wir uns, gleich dazubleiben. Ein ehemaliger Kuhstall diente als Cafe und Wohnzimmer. Cafe latte gab es leider nicht, denn das Cafe war aufgrund der Nebensaison geschlossen. Dafür durfte man aber das Internet nutzen, Klavier spielen, lesen, seinen eigenen Kaffee trinken, ein Feuer im Kamin aus eigens gesammeltem Treibholz vom Strand (ach ja, war natürlich direkt am Strand gelegen...) machen, sich an den Goldfischteich im Raum mit dazugehörigem Baumfarn erfreuen usw. Und das rund um die Uhr, denn abgeschlossen wurde nicht. Wir sind ja hier schließlich in Neuseeland.

Das taten wir dann auch. Da wir die einzigen Gäste und die Angestellten abends unterwegs waren, hatten wir den ganzen Raum für uns allein. Während ligi ausgiebig das Internet nutzte, habe ich stundenlang am Kaminfeuer gesessen. Derweil trommelte der Regen aufs Dach. Sehr schön war das! Hier noch der Link, da kann man sich alles anschauen, was ich hier noch vergessen habe zu erwähnen.

Pfannkuchen mal anders

2011-05-04T15:40:00.000+12:00

An der Westküste muss man auf die nächste Attraktion nicht lange warten bzw. lange fahren. Dabei soll gleich noch einmal erwähnt sein, dass die Küste an sich schon eine Attraktion ist.

Unser nächstes ziel war Punakaiki, dass durch seine Pancake Rocks berühmt ist, Felsen, die aussehen wie übereinandergestapelte Pfannkuchen. Zu den Pfannkuchen und Fischerdorf gesellten sich während der Zeit natürlich die obligatorischen Touristenläden und -unterkünfte, was der Freude aber keinen Abbruch tat.

Jede Welle trägt ein wenig Felsen ab, sodass es in einigen Jahren ganz anders aussehen kann. Schon jetzt stehen einzelne Felsen auf einem scheint's wackligen Sockel.

Eigentlich gibt es hier auch Blowholes, durch die das Meerwasser bei Sturm senkrecht nach oben schiesst, die in Aktion zu sehen uns aber durch die ruhige See verwehrt blieb. Na was soll's, wir sind froh über das gute Wetter. Das lud auch gleich noch zum Wandern ein.

Über den Inland Pack Track und den Pororari River track konnte man eine 3-4stündige Runde durch die Umgebung machen. Ich hab bestimmt glatt eine halbe Stunde länger gebraucht, weil ich immer stehenblieb, dachte “Wahnsinn!”, ein Foto machte, dachte “Wahnsinn!”, ein paar Meter weiter ging, stehenblieb, dachte “Wahnsinn!”, ein Foto....usw. Man denkt man hat so langsam schon alles gesehen, und dennoch haut es einen immer wieder um. Wer sich mal die ganzen Fotos angucken soll, weiß ich auch nicht. Na egal, man muss das festhalten.

Besonders schön war der Weg zurück nach Punakaiki entlang des Pororari Rivers. Über einem sieht man durchs dichte Grün die Sandsteinkliffs, der Fluss ist blaugrün und birgt Geheimnisse. Durch das klare Wasser sieht man alte, umgefallene Bäume wie Wasserleichen liegen, allerdings hübscher natürlich. Riesige Felsbrocken liegen im Flussbett, manche schon grün bemoost oder auch komplett bewachsen. Auf der anderen Flussseite erstreckt sich dichter grüner Busch aus Farnbäumen und Nikaupalmen. Man könnte auch auf einer tropischen Insel wandern...

Greymouth - Kohle und Neptun

2011-05-03T10:35:00.000+12:00

In Greymouth roch es nach Kohle, ein Geruch den wir seit wir Kinder waren, nicht mehr in der Nase hatten. Das war für uns aber auch das einzig negative Eindruck. Die Stadt ist am Grey River gelegen (Foto unten), an dem man entlangspazieren kann, und auf der anderen Seite von grünen Hügeln umgeben.

Wir brauchten Strom und Netz. Beides bekamen wir diesmal bei einem Backpacker, dem Neptunes International Backpackers. Und dazu noch viel mehr. Das war ein Hostel so wie es sein sollte. Jeder bekam 500 MB Internet, je nach Belieben mit oder ohne Kabel. Daneben gab es einen riesgigen DVD-Verleih, aus dem man für je einen Spendendollar eine DVD ausleihen konnte. Da kann keine Videothek mithalten. Dabei gab es nicht nur jahrealte Schinken, sondern die neuesten Filme ganz nach unserem Geschmack. So fanden wir hier “Four lions” und “The social network”, die wir schon lange mal ausleihen wollten. Außerdem belieferten ortsansässige Bäckereien den Backpacker mit Backwaren, die an dem Tag nicht verkauft wurden.

Aber das war noch nicht alles. Es gab Badewannen! Ich weiß ehrlich nicht, wann wir das letzte Mal gebadet haben. Möchte fast meinen das war bevor wir auf die Reise gingen...Naja, das Wasser wurde nicht ganz ökologisch korrekt mit Kohle geheizt. Da wir aber sonst nicht heizen und immer sparsam duschen, wird man es uns wohl nachsehen ;-)

Dieser Tag war mal ein Faulenzertag, so ganz ohne Wandern, nur im Netz oder in der Badewanne herumdümpeln, da musste auch mal sein.

Ach ja, da war ja noch etwas Negatives. Aber da können Greymouth und der Backpacker auch nichts dafür, wenn sie von einer Gruppe nordamerikanischer Collegebesucher heimgesucht werden, die nicht wissen, wieviel Alkohol der eigene Körper verträgt. Nicht so schön für die anderen, die im Dorm schlafen (wollen). Am nächsten Tag sahen wir sie nochmal, mit Sweatern mit der Aufschrift “Sigma Gamma Chi” oder so ähnlich bekleidet, wie sie in einen Bus einstiegen, auf dessen Rückseite Bierwerbung prangte. Da passte für den Klischeegeist mal wieder alles hervorragend zusammen.

Hokitika und Umgebung - Jade und Gold

2011-04-30T10:15:00.000+12:00

Hokitika, die Jadehauptstadt der Westküste, so möchte ich es mal bezeichnen. Für uns markierte die Stadt die Rückkehr in die Zivilisation, soll heißen Handyempfang und somit auch Internet, und ein größerer Supermarkt zum Vorräte auffüllen. Hokitika ist ein nettes kleines Städtchen mit zahlreichen Jade-Läden und Gravurstudios, direkt am rauschenden Westküstenmeer gelegen.
Für uns begannen hier die Tage des Sonnenscheins (natürlich pünktlich nachdem die Osterfeiertage vorbei waren, was für die arbeitstätigen Einheimischen natürlich nicht so schön war). Und das an der verregneten Westküste. Nun bin ich aber auch schon wieder schlauer und habe erfahren, dass es im Winter hier das beste Wetter, also mehr Sonnentage, gibt. Dafür wird es nachts wieder eiskalt und man harrt am Morgen in zig Lagen Kleidung solange aus, bis die Sonne eine gewisse Kraft erreicht hat. Bei den klaren Tagen sieht man die Alpen am Horizont und konnte sogar noch Mt. Cook, den höchsten Berg Neuseelands, in der Ferne entdecken.

Die weitere Umgebung ist auch wieder schick. Wir fuhren zum Lake Kaniere (zweites Foto), mit Schönem DOC-camp und Walkways entlang alter Goldminenpfade. Genauso danach am Lake Mahinapua: DOC-camp, Wanderwege, schöne Natur.

Abgerundet haben wir das ganz noch mit dem dritten DOC-camp in der Nähe in Goldsborough. Dort war der Name Programm. Es standen eine ganze Reihe Motorhomes auf dem Platz, deren Bewohner tatsächlich im angrenzenden Waimea creek nach Gold suchten. Wir hatten am Van Besuch von Wekas, Fantails und einem Tomtit (Foto). Beim Wandern ums Camp hab ich auch mal ins Bächlein geguckt, aber ein Nugget hab ich nicht gesehen ;-)

Eisriesen

2011-04-27T13:56:00.000+12:00

Die Westküste hat, wenn man mal vom Regen absieht, einiges zu bieten. So gibt es gleich zwei nah beieinander gelegene Gletscher, der Fox Glacier (erste beide Fotos) und Franz Josef Glacier (übrige Fotos) - sowohl die Gletscher als auch die anliegenden Orte heißen so. Wann kann man sowas schonmal sehen, wenn man nicht gerade bei Schnee und Eis in einem Hochgebirge herumkraxelt? So richtig passen sie gar nicht hin, denkt man sich, wenn man auf dem Weg dorthin den grünen Regenwald mit Farnen durchquert.

Als wir die beiden besuchten, hatte es vorher die ganze Nacht stark geregnet. Das hatte die Flüsse ansteigen und durch das Sediment leicht beige werden lassen. Einige Wanderwege waren wegen Überflutungsgefahr gesperrt. Beim Franz Josef Gletscher sah man schon auf dem Weg zahlreiche runde Eisbrocken am Rand des Flusses liegen. (Beim Blick auf das reissende Wasser von einer Brücke sah es aus wie ein Strom White Russian oder Amarula mit Eiswürfeln. Und jetzt da mal nichts reininterpretieren, ja? Das beschreibt es einfach.) Bei der Masse Eis wundert man sich, dass der Gletscher nicht in einer Woche weggeschmolzen ist.

Die Täler, die durch die Aktivität der Gletscher entstanden sind, und in denen die Eisriesen im Vergleich zu vor Hundert Jahren beispielsweise nur noch Schatten ihrer Selbst sind, sind gewaltig. Hier spürt man die Kraft der Natur. Man sieht, wo es Felsrutsche gab, die noch nackten Felsen riesig neben den kleinen Touristenautos...

Hier sollte man die Warnungen des DOC nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ein Ranger bestimmt jeden Tag die Risikolage am Gletscher neu. Manchmal darf man bis ran, manchmal nur aus der Ferne schauen. Durch Regen oder Eisrutsche im Gletscher kann sich der Gletscherfluss innerhalb kurzer Zeit zum reißenden Strom entwickeln. Überall hängen die Warnschilder mit den Zeitungsberichten über Touristen, die 2009 von Eismassen erschlagen wurden. Sie hatten die Absperrung ignoriert.

Die Gletscher selbst sind hellblau-graue Wunderwelten, denen auch wir Nicht-Wintersportler etwas abgewinnen können. Um es Spocks Worten zu sagen: Faszinierend.

Ode an Meister Fantail

2011-04-24T16:27:00.000+12:00

Nun ja, eine Ode wird es nicht, aber der Fantail muss hier einfach einmal Erwähnung finden. Dieser kleine Vogel, der der Familie der Muscicapidae (Fly catcher) angehört und in Maori Piwakawaka heißt, bereitet einfach immer wieder Freude. Man kann ihn auf nahezu jeder Wanderung antreffen, und er ist überhaupt nicht scheu. Im Gegensatz kommt er sehr nah an Menschen heran, ist aber so “flatterhaft”, dass man ihn nur schwer vor die Linse bekommt. Der Grund für den Mut ist natürlich das Futter, denn der kleine Fantail hat es auf Insekten abgesehen, die durch menschliche Aktivität aufgescheucht werden. Diese fängt er dann mit dem gespreizten Fächerschwanz ab. So wird man beim Wandern oft ein Stück des Weges begleitet, manchmal sogar von zwei oder drei der kleinen Piepmätze. Wenn man geduldig ist, bekommt man auch schonmal ein Ständchen gesungen. Passend zum Thema haben wir vorhin gerade erst die gleichnamigen Wasserfälle besucht.

Dreiviertel der Population hier auf der Südinsel haben die Färbung wie auf den Fotos (“Pied Fantail”). Es gibt aber auch einen “Black Fantail”, der ein ganz schwarzes Federkleid besitzt. Diese schwarze Variante hatte ich vor Kurzen zum ersten Mal gesehen.

Gerade als ich diesen Text schrieb, flatterte ein Fantail um unseren Van herum. Ich habe mich auf die Lauer gelegt und sogar ein Foto hinbekommen. Wir hofften, dass er sich an den vielen Sandflies sattgegessen hat, die unser Auto in Hoffnung auf eine Blutmahlzeit belagerten!

Über den Haast Pass ins Westland

2011-04-23T12:30:00.000+12:00

Nachdem der ligi erschöpft, aber wohlbehalten und vor der panic time (da, wo üblicherweise ein Suchtrupp losgeschickt wird) von seiner Wanderung zurück war, machten wir uns langsam und gemütlich auf den West zur Westküste. Über den Haast Pass sollte es gehen, durch den Mount Aspiring Nationalpark. Eine wunderschöne Gegend erwartete uns, Wälder mit viel Moos, Farnen, Wasserfällen und blauen, klaren Flüssen. Entlang der Straße gab es zahlreiche Wanderwege und viele DOC-Camps.
Für eine Strecke, die man in gut zwei Stunden fahren kann, nahmen wir uns vier Tage Zeit. So übernachteten wir am Kopf des Lake Wanaka, danach auf einem Platz, der die Morgensonne einfing und wo man einen Ausblick auf zwei Täler hatte (drittes Foto), einem weiteren Platz, bei dem das Auto von einem Fantail umflattert wurde (davon bald mehr) und zu guter Letzt am Lake Paringa (letztes Foto).
Der letzte Platz war nicht gleich so geplant, eigentlich wollten wir mal wieder auf einen richtigen Campingplatz mit allen Annehmlichkeiten fahren. Dafür hatten wir uns Haast ausgesucht, der erste Ort nach dem Haast Pass, auf unserer Karte in großen Buchstaben verzeichnet, Zivilisation versprechend. In Wahrheit war es ein Dörfchen (und dieses war nun wirklich kleiner als mein Heimatdorf). Würde man sich alles wegdenken, was mit Tourismus zu tun hatte, gäbe es fünf Häuser, deren Bewohner dann wohl arbeitslos wären. Die Zivilisation war noch weit entfernt: Es gab keinen Handyempfang und somit kein Internet für uns, und der Campingplatz mitsamt dort angebotenem Netz war uns zu teuer. Lustigerweise gab es im Supermarkt ein paar PC's mit Internet. Für den eingeworfenen Dollar bekamen wir ganze 10 Minuten, in denen wir herausfanden, dass wir Emails hatten und nun noch dringender ins Netz wollten. Nun ja, wir fuhren weiter gen Norden, da würde es schon irgendwo klappen. Dafür waren die DOC-Plätze und der Mt. Aspiring Nationalpark sehr schön. An einer der steil neben der Straße aufragenden Bergwände zählten wir vier Wasserfälle. Wir waren von Urwald umgeben, der einem das Gefühl gab, man könnte in Südamerika oder Afrika sein. Der Haast Pass ist also wirklich nicht nur eine Straße zum Durchfahren.

Wandertag – Teil 2

2011-04-14T14:36:00.000+12:00

Los ging die Wanderung vom DOC-camp aus über eine Schwingbrücke, die über den Routeburn river führt. Dieser Fluss kann bei anhaltendem Regen auch schonmal den Campingplatz überschwemmen. Man solle sich in dieser Situation vorbereiten, auf höhergelegenes Gelände auszuweichen. Na die Gefahr bestand nicht, denn die ganze Woche schon herrschte eitel Sonnenschein.

Der Weg führte durch vermoosten Wald, wo vornehmlich Red Beech (Rote Scheinbuche) wächst, und in welchem die Bäume merkwürdige Tumoren hatten.

Nach ein paar Minuten fiel mir ein, dass es hier doch einen der wenigen Geocaches dieser Gegend zu suchen gab (was die Aussage zum Ende der Welt untermauert). Zum Glück war das GPS-Gerät im Rucksack, nur die Lampe, die man laut Beschreibung mitnehmen sollte, war nicht dabei. Aber nun musste es auch so gehen. Der Ort des Versteckes – ein hohler Baum – war schnell gefunden. Nachdem ich mich ins Inner gequetscht hatte, war auch der Geocache schnell gefunden. Gerade als ich drinnen noch am Suchen war, hörte ich draußen einen Wanderer vorbeilaufen. Was der wohl gedacht haben mag? Vielleicht hat er ja das GPS-Gerät gesehen und denkt nichts Schlechtes von mir. Ich dachte noch, der hat vielleicht die Taschenlampe, aber der war so schnell weg, dass ich ihn nicht fragen konnte ;-)

Als ich einige Zeit später unentschlossen an einer Wegkreuzung stand, bekam ich Besuch von einem so gar nicht scheuen Vogel namens Robin. Der pickte an meinen Schuhen herum und posierte nachher sogar noch solange, bis ich endlich ein (so halbwegs) scharfes Foto von ihm machen konnte. Die besten Dinge gibt es eben doch umsonst. Naja, ich glaube so selten ist das nicht mit dem Piepmatz, ich hatte sowas schonmal gelesen, aber es ist trotzdem ein schönes Erlebnis.

Der weitere Weg zum See führte entlang einer alten Bahnstrecke, von der man nur noch die alten Planken sehen konnte, die eigentlich schon mehr wie parallele Baumwurzeln aussahen. Die Strecke wurde für den Abbau von Scheelit genutzt.

Zu guter Letzt zeigte sich der See, umgeben von Bergen und hineingestreut ein paar riesige Felsstücke. Es kam Wind auf, also machte ich mich auf den Rückweg. Der Wald knarrte, ächzte, knarzte und stöhnte im Wind. Es war fast so, als wäre man im Fangorn gelandet. Naja, immerhin ein Teil von Isengard wurde hier irgendwo wohl auch gedreht.

Wandertag – Teil 1

2011-04-14T14:18:00.000+12:00

Nach zwei Tagen des Müßiggangs in Glenorchy war es doch mal wieder an der Zeit, eine Wanderung zu unternehmen. Auf dem Campingplatz sah man ständig Leute mit großen Rucksäcken, die vom Wandern zurückkamen, mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Routeburn Track oder Greenstone/Caples track, oder man sah Leute ihre Rucksäcke in Vorbereitung auf solche Wanderungen packen. Einmal sah ich ein grauhaariges Pärchen mit glücklichen Gesichtern und großen Rucksäcken ankommen. Da nagte ein wenig das schlechte Gewissen an mir, oder war es Neid? Es ist sicher ein tolles Gefühl, so eine Wanderung geschafft zu haben...

Heute musste also etwas getan werden. Ich hatte mir den Invincible Gold Mine Track Im Rees Valley ausgesucht, zu dem man – wen überrascht es noch - über einige Kilometer Schotterstraße fahren musste. Die Fahrt war schon sehr schön, zu meiner Linken schlängelte sich der Rees river in einem breiten Tal und glitzerte in der Sonne, dahinter ragten die Berge auf. Leider kam ich gar nicht ans Ziel, da ich wieder auf einen die Straße querenden Bach traf und mich entschied umzukehren. Wenn man sein ganzes Haus mit sich herumfährt, dann überlegt man sich das schon zweimal.

Auf ging es zum nächsten Wanderweg, den Diamond creek track, der sich nett einen Berg hinaufzuschlängeln schien. Der Weg ging dann doch nur am Flüßchen entlang, was nicht weniger schön war, und am Ende zu einem kleinen See mit Enten und schwarzen Schwänen führte. Unterwegs versuchte sich ein Angler, der auf mein Nachfragen auf dem Rückweg ironisch meinte, er habe schon zwei Forellen gesehen...

Weiter fuhr ich zum Lake Sylvan DOC-camp (siehe Foto). Das liegt am Routeburn river, und in der Nähe startet auch der gleichnamige Track, der zu den Great walks zählt, und den ich schon erwähnt habe. Hier kann man zum Lake Sylvan wandern, und das war die sehr schöne Wanderung, von der ich eigentlich erzählen wollte, bevor ich hier wieder einen ellenlangen Vortext verfasst habe. Na wisst Ihr was, ich mach zwei Teile draus. (Was würde bloss der ligi dazu sagen, der eine Mehrtageswanderung macht? Wieviele Teile bräuchte man dann? ;-) )

Das angenehme Ende der Welt

2011-04-13T07:34:00.000+12:00

...befindet sich nach neuesten Erkenntnissen in Kinloch. ;-) Dieses liegt am “Kopf” des Lake Wakatipu, Neuseelands längstem See (es gibt immer ein Attribut, entweder der tiefste, der zweittiefste, der längste etc.).
Man muss erst durch Queenstown durch, dann nach Glenorchy, wo es immerhin noch ein paar Shops und Cafes gibt, obwohl es scheinbar die Einwohnerzahl meines Heimatdorfes hat, und das sind nicht so viele; außerdem nennt es sich township, aber das nur am Rande. Von dort aus sind es jedenfalls nochmal 28 km, davon einige auf einer sehr nervigen, weil schlechten Schotterstraße. Aber dann, dann erreicht man ein paar Bungalows, eine Lodge und den dazugehörigen DOC-Campingplatz, alles idyllisch am See gelegen, umrahmt von riesigen, zerklüfteten Bergen. Es könnte das Paradies sein, wenn man erstens nicht schon am Abzweig dorthin einige Kilometer vorher vorbeigefahren wäre (es gibt tatsächlich einen Ort namens Paradise, den ich aber nicht gesehen habe, weil man wohl nur mit Allradantrieb dorthin kommt), und wenn es zweitens nicht Horden von Sandflies geben würde. Aber es ist einfach wunderschön, und in dieser Jahreszeit auch recht verlassen.

Ganz am Ende der Welt ist es dann doch wieder nicht, denn abermals 12 km Schotterstraße entfernt beginnen die bekannten mehrtägigen Wanderwege namens Caples und Greenstone tracks. Dort habe ich ligi und zwei andere deutsche Wanderer abgesetzt, naja sagen wir da wo die Schotterstraße plötzlich von einem Fluss unterbrochen wurde, und habe nun den Van für mich, während ligi sich auf beim Wandern vergnügt (ob dieser Ausdruck der Richtige war, wird sich bald herausstellen).

Achso, warum es das angenehme Ende der Welt ist? Man darf in der Lodge gegen ein paar Dollar duschen, und man hat auf dem Campingplatz Internet (3G), und zwar richtig Gutes! So könnte man es (mit ausreichenden Vorrat an Narhungsmitteln und dank unserer tollen Drittbatterie) eine Weile aushalten.

P.S. Es scheint sich bisher noch niemand die Mühe gemacht zu haben, über Kinloch oder Glenorchy (zumindest die neuseeländischen) bei Wikipedia oder Wikitravel einen Eintrag zu schreiben. Das man sowas noch erlebt.

Schon wieder Zeit für Abschied

2011-04-11T18:55:00.000+12:00

Und schon hieß es wieder Abschied nehmen. Am Vorabend hatten wir noch Tank und Gasflasche unseres Campervans aufgefüllt, nun musssten wir noch das Auto abgeben. Für die deutsche Mentalität eine Riesenhürde, denn man erwartet, dass angefangen von der Vollzähligkeit des Geschirrs bis hin zur Funktionalität der Lichtanlage alles gecheckt wird. Soviel Zeit wollten wir da eigentlich nicht verbringen, denn wir mussten zum Flughafen!!!

Haben wir auch nicht, viel Zeit verbracht meine ich. Zehn Minuten vor 8 Uhr standen wir vor dem Tor der Leihfirma, die 8 Uhr aufmachen sollte. Wahrscheinlich haben wir uns damit schon als Deutsche geoutet und die Kiwis sich heimlich kaputtgelacht. Wie auch immer, wir fuhren Punkt 8 das Auto rein, eine Angestellte ging so ungefähr einmal herum, wollte das Fliegengitter, welches abgefallen war, und was wir ihr ehrlicherweise mitteilten, eigentlich gar nicht sehen, bat uns einen kostenlosen Shuttletransfer zum Flughafen an und das war's. Auch die sorgsam aufgehobenen Kassenzettel der Tankstelle (vor allem wegen der Gasflasche, der man ja nicht ansieht, ob sie voll ist), wollte niemand sehen. Unvorstellbar! Wir mussten nicht mal was unterschreiben.

So waren wir also fünf nach acht am Flughafen (na gut, jetzt übertreibe ich vielleicht) und hatten Zeit für den obligatorischen Cafe latte, bevor Vera zum Flugzeug und ich auf die Suche nach meinen Bus nach Queenstown ging, wo ich mich wieder mit ligi und Scottie treffen wollte.

Dafür, dass alles so glatt lief, und weil ich kein richtig passendes Foto habe, mache ich an dieser Stelle nochmal Schleichwerbung (falls einer mal hier Urlaub machen will), man möge es mir verzeihen...(Außerdem finden dann die vielen Autofotos, die man macht, auch mal Verwendung. Von oben nach unten: Lookout in Oamaru, Florence Hill Lookout in den Catlins, DOC-Platz in der Purakaunui Bay, am Lindis Pass, der Lieblingscampingplatz in Springfield).

Beim letzten Drüberschauen bin ich mir nicht sicher, ob es bei den Fotos nicht ein bißchen zuviel des Guten ist, aber da müsst Ihr jetzt durch. So.

Mit dem Zug in die Alpen

2011-04-10T21:06:00.001+12:00

...in die neuseeländischen Alpen natürlich, mit einem Zug namens TranszAlpine. Das war unser letzter Ausflug am Tag vor Veras Rückflug. Der Wetterbericht beschied uns Wolken und Regen, was nicht sehr überraschend war angesichts der vielen sonnigen Tage, die wir vorher hatten (und vor allem auch im Milford Sound). Aber es würde auch bei Regen eine schöne Fahrt werden.

Und ja, es war eine schöne Fahrt. Es zeigten sich ein paar Wölkchen am Himmel, als wir morgens in Christchurch in den Zug stiegen und durch das Farmland der Canterbury Plains fuhren. Spätestens als wir in Springfield erreichten, wo wir zwei Tage vorher übernachtet hatten, hatte sich auch die letzte Wolke vom Himmel verzogen und die Sonne schien. Nur in den schneebedeckten Bergspitzen, die nun immer näher rückten, hielt sich noch vereinzelt ein Wölkchen.

Unser Abteil direkt hinter der Lok teilten wir uns mit der Crew, und wir hatten einen ganzen Vierertisch für uns. Eigentlich zwei ganze Vierertische, denn die benachbarte Sitzgruppe war ebenfalls frei. Man musste zwar drei Waggons weiterlaufen, um zum “open-air-deck” zu kommen. Das hatte zwar ein Dach, aber die Seitenwände fehlten, damit man ungestört (nun ja, bis auf die anderen Touristen zumindest) fotografieren konnte. Das haben wir aber gar nicht so ausgiebig genutzt, allein der Blick aus dem Fenster reichte. Wir fuhren entlang des Waimakariri River, über einige Viadukte, bei denen mir beim Blick aus dem Fenster in die Tiefe schon etwas mulmig wurde, durch 18 Tunnel und natürlich durch Hügel und Berge.

Arthur's Pass, das Dörfchen zum gleichnamigen umliegenden Nationalpark war unser Ausstieg, und bis zur Rückfahrt hatten wir fünf Stunden Zeit. Der Zug fuhr weiter bis Greymouth, doch wenn man am gleichen Tag zurückfahren will, hat man dort nur eine Stunde Aufenthalt. Unseren Aufenthalt verbrachten wir mit Wandern, zum Beispiel zu den Devil's Punchbowl falls (Foto oben), Geocachesuche, Lesen im Sonnenschein (der hielt sich immer noch) und Besuch in zwei der drei Cafes inklusive dreistem, einfüßigem Kea (so ist es eben, auf der Wanderung trifft man sie nicht, aber dann im Ort), und fanden wir haben unsere fünf Stunden prima genutzt.

Gegen 16 Uhr kam pünktlich der Zug und brachte uns durch das äußerst fotogene, immer noch im Sonnenschein gelegene Land zurück nach Christchurch.

Southern Lakes

2011-04-06T07:57:00.001+12:00

Nach der Rückkehr aus dem Milford Sound mussten wir uns so langsam wieder in Richtung Christchurch begeben. Doch natürlich sollte es nicht bloss eine Rückfahrt werden. Es gab noch einiges zu sehen und zu erleben. Am ersten Abend hatten wir zum Beispiel einen ganzen Campingplatz in Mossburn für uns allein, mitsamt Pfauen, Hühnern, Alpakas und Ziegen. An der Rezeption wurden wir von jemandem begrüßt, der uns fragte, wo genau aus Leipzig wir herkommen. Es stellte sich heraus, dass er mal in Leipzig studiert hatte. Die Welt ist klein.

Richtung Queenstown fuhren wir eine ganze Weile am Lake Wakatipu entlang (Foto oben). Auf der sich schlängelnden Straße mit Blick auf das blaue Wasser kam man sich vor als wäre man am Mittelmeer. Aus Queenstown sind wir hingegen schnell geflüchtet, da war es einfach zu touristisch (ja, es geht immer noch schlimmer). Weiter zum Lake Wanaka mit dem gleichnamigen Örtchen. Früher das Queenstown des armen Mannes, merkt man heute davon nicht mehr viel. Überall wird gebaut, meist Ferienhäuser, die so gar keinen Charakter haben. Auf der anderen Seite überall viele Häuser zum Verkauf, aber es muss sich ja jeder individuell ausleben und sein eigenes Haus bauen. Und so wird mehr und mehr Natur geopfert und die einstmals gemütlichen Örtchen verschandelt.

Wanaka war uns dennoch sympathisch, dort gab es ein nettes kleines Kino, einen Wanderweg mit Aussicht auf den See (zweites Foto oben) und die Puzzling world, die wir besuchten. Dort können Jung und Alt erstaunlich viel Spaß haben, nicht zuletzt in dem großen Outdoor-Labyrinth (wir haben uns ebenfalls amüsiert).

Am nächsten, verregneten Tag fuhren wir über den Lindis Pass (Foto Nr. 3) vorbei an Lake Pukaki, den türkisblauen Lake Tekapo und einigen weiteren kleinen Seen bis nach Geraldine. Dort gibt es ein kleines Kino, was uns der ligi empfohlen hatte. Perfekt für einen Regentag, doch leider war es geschlossen. Wir hatten aber mal wieder Glück, trafen an der Tür den/einen der Betreiber und bekamen sogar eine kleine Führung.

Das Glück verließ uns auch nicht für den nächsten Tag, den wir auf und an der “scenic inland route” 72 verbringen wollten. Bei schönstem Sonnenschein fuhren wir durch Canterbury-Farmland, links von uns Teile der Southern Alps, die Berge mit Schnee gepudert. Ab und zu wurde eine kleine Kuhherde über die Straße getrieben und weit und breit keine Touristen.

Der Rakaia Gorge (vorletztes Foto) lud zum Wandern ein und belohnte uns mit wunderschönen Ausblicken auf den milchig-türkisen Rakaia River. Nach dem vielen Wandern musste Kaffee und Kuchen her, wofür wir extra einen kleinen Umweg nach Springfield machten (na, schon wegen des Namens musste es sein). Wir fanden ein tolles, kleines Cafe und einen ebenso tollen wie preiswerten Campingplatz mit Ausblick auf die schneebedeckten Berge. Und nebenan fährt der Tranzalpine, der Zug, in den wir in zwei Tagen auch einsteigen.

Piopiotahi - Teil 2

2011-04-04T07:51:00.000+12:00

Spätestens jetzt war klar, dass es ein sonniger Tag werden würde, und wir die Sonne im berühmten Milford Sound aufgehen sehen würden. Mit einigen anderen Touristen – jetzt füllte sich der Parkplatz doch etwas mehr – gingen wir auf dem Fußweg Richtung Bootsablegestelle. Bei welcher Firma man auch immer seine Tour gebucht hatte, einfacherweise mussten alle ins gleiche Terminal und wurden dann zu ihren Booten geleitet.

Unser Boot war im Vergleich zu den anderen im Hafen wirklich klein. Die Gruppe umfasste 20-25 Touristen, sodass es recht familiär zuging. Der Skipper gab an einzelnen Punkten Informationen durchs Mikrofon. Man konnte nach Lust und Laune oben an Deck oder Bug Ausschau halten und Fotos schießen. Wenn man durchgefroren war, gab es drinnen eine Heizung, und man konnte sich mit Tee oder Kaffee selbst bedienen.

Zur Schönheit der Landschaft will ich gar nicht viel sagen, das können andere viel besser beschreiben. Wir lassen einfach die Fotos für sich sprechen....

Alles in allem waren wir sehr zufrieden. Noch dazu freuten wir uns auf die Rückfahrt, wo wir die Umgebung nun statt verregnet oder in Dunkelheit bei schönstem Sonnenschein sehen sollten. Ein kleines Abenteuer hatten wir aber doch noch. Beim ersten Haltepunkt auf dem Rückweg, einer durch Wasser geschliffenen Felsspalte namens "The chas m", war das passiert, was sonst nur den anderen passiert. Ich hatte das Licht angelassen, und es ging nichts mehr...Wer braucht schon ein Bungyseil, wenn einem das passiert wo man keinen Handyempfang hat und alle Touristen in Mietautos herumfahren, von denen keines mit einem Starthilfekabel ausgestattet ist?

Auch hier hatten wir wieder Glück im Unglück, denn nach ein paar Minuten hielten neben uns ein paar junge Schweizer Touristen – mit Starthilfekabel. Nachdem wir in unserem Van die Batterie gefunden hatten und das andere Auto ein kleines Stück näher an den Van gefahren wurde, hatten wir in nullkommanix den Motor laufen. Ja, so ein Starthilfekabel ist schon ein sehr nützliches Utensil, und welch Freude und Erleichterung es anderen verschaffen kann! So konnte es also weitergehen mit unserem “scenic drive” auf der Milford Sound Road zurück nach Te Anau.

Piopiotahi - Teil 1

2011-04-03T19:47:00.001+12:00

...ein Fjord, der unter dem Namen Milford Sound um Vieles bekannter ist, und wohl sicher für jeden Besucher Neuseelands einen Höhepunkt darstellt. Hier muss man einfach im Besucherstrom mit. Für uns war die zweistündige Bootsfahrt ein guter Kompromiss, denn es war nicht so sehr teuer und, da wir ein kleines Boot gewählt hatten, auch nicht so voll. Zu unseren Gunsten spielte noch die Jahreszeit und die Uhrzeit. Im beginnenden Herbst sind es insgesamt viel weniger Touristen. Im Sommer um die Mittagszeit sollen sich auf der Straße, die zum Milford Sound Village führt, die Autos, Campervans und Reisebusse aneinanderreihen. Morgens 8.50 Uhr fuhr das erste Boot, und das war unseres. Noch dazu war diese Fahrt um einiges preiswerter als die späteren Touren.

Wir übernachteten auf einem der zahlreichen DOC-Plätze bei strömenden Regen, wo wir leider den in der Nähe beginnenden Walk nicht machen konnten. Die Nacht war danach sternenklar, vielleicht ein gutes Omen für den nächsten Tag? Aber dafür war es auch eiskalt...

Frühmorgens, für uns eher mitten in der Nacht, denn es war noch stockfinster, fuhren wir die letzten 50 km bis zum Milford Sound Village. Dort hatten wir tatsächlich die Straße für uns. Im Dunkeln konnte man rechts und links der Straße die Bergriesen erahnen. Der Homer-Tunnel führt einspurig mitten durch ein solches Bergmassiv, und so früh am Morgen waren sogar die Ampeln (wo das Signal nur alle 15 Minuten wechselt) noch ausgeschaltet.

Danach war es nicht mehr weit, und es zeigte sich der Milford Sound bei Morgendämmerung.

4803 km bis zum Südpol

2011-03-29T20:17:00.000+13:00

Was darf's denn heute sein? Ein, zwei Wasserfälle, ein versteinerter Wald, ein Leuchtturm, ein kleiner See, eine Wanderung durch Regenwald, Pinguine, Seelöwen und Cafe latte mit leckerem Kuchen in einem gemütlichen Cafe unweit der Niagarafälle? All das sahen bzw. besuchten wir an unserem dritten Catlins-Tag. Als erstes kam Lake Wilkie (Foto rechts),ein kleiner See und Naturrefugium, an dem man einen kleinen Spaziergang unternehmen konnte. Danach besuchten wir die McLeans-Wasserfälle (Foto links), zu denen man auf einem sehr schönen Wanderweg gelangt. Weiter ging es zu den Niagarafällen – natürlich nicht in Nordamerika, sondern die kleinen, ach was schreib ich, die Mini-Stromschnellen nahe Waikawa, die ein Witzbold eben so benannt hat. Vorher mussten wir uns aber im nahegelegenen Cafe stärken, uns dürstete schon mächtig nach unserem Cafe latte. Anschließend machten wir Halt in der Curio Bay, wo man die versteinerten und vom Meer freigespülten Überreste eines urzeitlichen Waldes und nebenbei noch gleich Gelbaugenpinguine bewundern kann. Das Glück war uns hold, denn wir sahen ein Exemplar, das nach ein paar Augenblicken wieder im Gebüsch verschwand. In der Curio Bay zeigte das Meer seine gewaltige Kraft. Riesige Wellen brachen an den Felskliffen und die Gischt spritzte meterhoch, noch verstärkt vom starken und eisigen Wind. Ein Vorbote sozusagen, denn die nächste Station führte uns so weit südlich, wie es auf Neuseelands Südinsel nur geht, zum Slope Point. Über scheinbare endlose Schotterstraßen gelangte man zu einem Parkplatz, danach durfte man über Weiden eines Farmers (die in der Lammzeit für Besucher geschlossen ist) bis zu besagtem Punkt laufen. Wir mussten ja aufpassen, dass wir vom Wind nicht über die Kante des Kliffs geschubst werden. Weiter gen Süden wollten wir nun wirklich nicht, da ist es einfach zu unwirtlich. Auch das Foto nicht zu verwackeln stellte sich als schwierig heraus, ist uns aber doch irgendwie geglückt.

Eine letzte Station hatten wir noch, den Leuchtturm am Waipapa Point, wo wir zu guter Letzt noch eine ganze Seelöwenfamilie aus 20 Meter Entfernung (natürlich ohne sie zu stören) beobachten konnten.

Catlins im Regen

2011-03-28T19:11:00.000+13:00

An unserem zweiten Tag in den Catlins war der Regen unser ständiger Begleiter. Schon das Aufwachen fiel schwer. Nicht nur weil es eine Woche vor der hiesigen Zeitumstellung morgens noch recht dunkel war, der Nebel tat sein Übriges.

An unser erstes Ziel, den Nugget Point, an dem es einen kleinen Leuchtturm gibt und man jede Menge Meeresgetier beobachten kann, werden wir uns als Küstenkliff mit grauem Horizont erinnern. Nur dass der Horizont in 20 Metern begann. An der Spitze des Kliffs, der Stelle, wo der Leuchtturm steht, begann man zu ahnen, dass der Ausblick bei klarem, sonnigen Wetter atemberaubend sein muss. Noch dazu hörten wir die Rufe der Robben (ich sage jetzt nur noch Robben...), die sich offenbar unten am felsigen Strand tummelten.

Aber wir ließen uns nicht die Laune verderben. Weter ging's nach Owaka, wo wir uns in einem netten Cafe (wieder mit Kamin, angeheizt...) am obligatorischen Cafe latte labten. Nur wenn neue Kunden die Tür öffneten, merkte man wie draußen der Regen peitschte, denn die Fensterscheiben waren so beschlagen, dass man nicht nach draußen schauen konnte. Das Cafe war eine Oase, in der scheinbar jeder Durchreisende Halt machte, wohl nicht zuletzt, weil man zu seiner Bestellung free Wifi bekam (naja, bei einer Bestellung über 10 Dollar, die uns neben dem Kaffee dann eben noch einen Carrot cake bescherte).

Wir trauten uns trotzdem weiter und besuchten die Purakaunui-Wasserfälle. Auf Postkarten idyllisch dargestellt, waren sie durch den fortlaufenden Regen zu reißenden Sturzbächen angeschwollen. Wunderschön trotz alledem, auch der Weg durch den tropfenden, grünen Wald, der erstaunlich viel Regen von uns abhielt.

Den Tag beendeten wir schon recht früh auf einem DOC-Campingplatz in der Purakaunui-Bay. Für die langdauernde Anreise über Schotterstraßen wurde man mit einem grandiosen Platz belohnt. Aber seht selbst auf dem Foto. Zwischendrin hörte auch mal der Regen auf. Am Ende des Abends zeigte sich sogar ein wenig Blau am Himmel, was uns optimistisch für den nächsten Tag stimmte. Und die kleine Robbe will ich auch nicht vergessen, die sich am Strand vor unserem Van (natürlich in einiger Entfernung) räkelte und im Sand vor lauter Vergnügen hin- und herkullerte.

Ankunft in den Catlins

2011-03-27T12:34:00.000+13:00

Nachdem wir am wunderschönen Lake Waihola übernachtet hatten, machten wir uns auf, die Catlins zu erkunden. Wenn nicht die Touristen wären, dann wäre dies ein ganz verlassenes Küstengebiet mit hier und da einer Farm. Uns wurde auch schon vorher erzählt, dass es keinen Handyempfang gibt.

Sehr weit sollte die Reise gar nicht gehen, nur ins etwa 40 km entfernte Küstenörtchen Kaka point, aber wir wollen ja auch nicht um den Süden hetzen.

Wir fanden einen netten Campingplatz, in dessen Nachbarschaft gleich der örtliche Bushwalk inklusive Geocache begann. So wanderten wir zunächst durch farnreichen, grünen urwünchsigen Wald, um dann anschließend noch am Strand mit Blick auf tolle Surferwellen zu spazieren. Auch hier trafen wir wieder auf eine ... Ohrenrobbe (diesmal war es wohl ein Seelöwe), die faul am Strand lag und ab und zu die lästigen Fliegen mit Bewegung der Schwanzflosse verscheuchte (einmal auch die Touristen, so schien es). Zurück im Dörfchen genehmigten wir uns ein leckeres Bier im örtlichen Pub. Wie das Foto zeigt, war es sehr gemütlich. Drinnen gab es einen angeheizten Kamin, aber wir entschieden uns trotzdem dafür, draußen zu sitzen, da es nicht weniger nett war und man einen tollen Blick aufs Meer hatte.

Das Bier schmeckte gut und war deshalb schnell getrunken. Als der Nachbar dann noch einen riesigen Teller Essen bekam, machten wir uns auf den Heimweg, denn auf uns wartete das beste Campingessen: Baked Beans und frisches Brot.

Seelöwen, Seebären, na was denn nun?

2011-03-27T12:04:00.000+13:00

Die Frage kam im weiteren Verlauf unserer Reise auf. Nachdem wir uns ein wenig durch die Systematik nach Wikipedia gearbeitet hatten, war schonmal klar, dass es alles Ohrenrobben (Familie) sind. Aber da gibt es nun in Neuseeland noch Seebären (Fur seals) und Seelöwen (Sea lions). Der Unterschied ist offenbar einzig die Behaarung, die bei den Seebären ausgeprägter ist.

Nach unseren Recherchen haben wir in Moeraki sowohl Seebären als auch Seelöwen gesehen.

Es soll auch noch Seeelephanten zu sehen geben. Wo gehören die denn nun wieder hin???

Moeraki und seine Fauna

2011-03-24T20:04:00.000+13:00

So, nun müssen Vera und ich uns ja endlich mal melden. Das Abholen vom Airport in Christchurch hat alles gut geklappt (man kann es kaum glauben, aber die Erde hat nicht spürbar gebebt). Der ligi ist mit dem Scottie alleine unterwegs, und wir sind mit unserem feinen Mietvan schon ein wenig an der Ostküste gen Süden gefahren und jetzt kurz vor Dunedin gelandet.

Heute hatten wir uns zuerst die Moeraki Boulders angeschaut, zusammen mit vielen anderen Touristen, deren Reisebus dort Station machte. Die Felsen oder Steine sind kugelig und in einem ähnlichen Prozess entstanden wie Perlen oder, für die Mediziner Harnsteine und anderen Konkremente. Danach entschieden wir, uns das dazugehörige kleine Küstenstädtchen näher anzuschauen, das aus der Ferne einen netten Eindruck machte. Natürlich waren wir auch auf der Suche nach einem kleinen Cafe, um unseren Cafe latte zu trinken. Da wussten wir noch nicht, dass das unser Wildlife-Tag werden sollte.

Gestern hatten wir die offiziellen Pinguinkolonien verpasst, weil wir einfach zu spät dran waren. Und heute sahen wir die kleinen Kerlchen, in dem Fall die (als stark gefährdete Spezies eingestuften) Gelbaugenpinguine durch Zufall und aus nächster Nähe. Zwei Exemplare saßen, ähnlich zwei Rentnern auf der Parkbank, am Kliff und schauten aufs Meer. So süß, und zum Kaputtlachen.

Auch den Seelöwen gefiel es in Moeraki, und so ließen sie sich die Sonne auf den Bauch scheinen oder plantschten und spielten vergnügt in einem kleinen Meerespool.

Zum Abschluss unternahmen wir noch eine kleine, aber matschige und anstrengende Wanderung im Trotter Gorge. Der dazugehörige DOC-Platz war leider geschlossen, da der Boden völlig durchweicht war. So waren wir nicht die Einzigen, die am Ende kehrtmachten und ein anderes Plätzchen suchten.

20.03.2011, 9.47 pm

2011-03-21T14:48:00.001+13:00

Gestern Abend kurz vor 22 Uhr auf dem Campingplatz in Balmoral, knappe 100 km nördlich von Christchurch, fing plötzlich unser Van an zu wackeln. Es war so, als würde starker Wind wehen, aber es gab draußen keinen Wind. Wir blickten beide von Buch bzw. Laptop auf und schauten uns an, während der Van für ein paar Sekunden ganz leicht hin- und herschaukelte. So haben wir also unser erstes Erdbeben erlebt, und zwar die Ausläufer eines Nachbebens östlich von Christchurch (5,1 auf der Richterskala). Vielleicht war es nicht das erste, das wir erlebt haben. Wäre man beispielsweise gerade gefahren, hätte man es gar nicht mitbekommen. Es wird sicher auch nicht das letzte gewesen sein, aber ein großes Beben, hoffe ich, bleibt uns erspart.

Entlang des Buller River

2011-03-19T12:46:00.000+13:00

...windet sich der Highway von Murchison nach Westport.

Über die längste Swingbridge Neuseelands, die über den Buller River führt, gingen wir, um ein paar Wanderungen in historischem Goldminengebiet zu unternehmen.

Ich habe ja manchmal den Eindruck, man lässt einfach alle Maschinerie stehen und liegen und ein paar Jahre deklariert man es zur “historic site”. Nichtsdestotrotz ist es spannend. Man versucht sich in die alten Zeiten zurückzuversetzen, und fragt sich, wie die einzelnen Lebensgeschichten verlaufen sind, wie sich manche Menschen in solch unwirtliche und kaume erschlossene Gegenden trauen, mit der Hoffnung auf den großen Goldfund... Auch heute hat man keinen Handyempfang, die Straße (wieder einmal sehr klein, obwohl es ein Highway ist), windet sich an den Bergen entlang, man sieht die Reste von Erdrutschen, und ich staune immer wieder darüber, wie sich sehr lange Stromleitungen (das immerhin) zwischen den jeweils auf benachbarten Hügeln gesetzten Strommasten spannen.

Wir fuhren auf einen DOC-Campingplatz bei Lyell, welches früher ein Goldgräberdorf war und nach dem großen Goldrausch wie soviele andere Orte wieder langsam ausstarb.

Es regnete in Strömen. Immer, wenn es einem auffiel, dass der Regen weniger wurde und man sich bereit machte, zur Toilette zu rennen o.ä., ging es auch schon wieder los. Am Abend hatten wir dann aber doch zwei, drei Stunden Lichtblick und konnten eine Wanderung vom Camp aus durch die Berge unternehmen. Diese führte auch am Lyell Friedhof (1870-1900) vorbei, wo man ebenfalls nach der Geschichte der Leute fragte. Einer Informationstafel nach wurden allerlei “Charaktäre” angezogen, nicht nur die Besten, weshalb irgendwann eine Polizeistaffel eingesetzt werden musste.

Ansonsten war die Natur wieder umwerfend. Der Buller River braust durch rötlichen Fels. Der häufige und nicht zu knappe Regen lässt Dunstwolken zwischen den Bergen emporsteigen, die Wälder grünen und glänzen, und er erweckt Bäche und kleine Wasserfälle zum Leben. Hier hatten wir auch die erste Begegnung mit einer Wekaralle, die den Campingplatz offenbar zu seiner Heimat auserkoren hat und nicht sehr scheu war.Abends hat sie dann noch ihre nicht mehr ganz so jungen Küken mitgebracht.

Und weiter geht die Reise

2011-03-16T12:00:00.000+13:00

Endlich sind wir wieder unterwegs! Unser erstes Ziel war der Nelson Lakes Nationalpark, genauer gesagt ein DOC-Campingplatz am Lake Rotoroa. Rotoroa, waren wir da nicht schonmal? Nein, das war Rotorua. Ein kleiner Buchstabe macht hier einen großen Unterschied.

Wir wurden begrüßt mit einem sagenhaften Panorama, einfach traumhaft. Das ist also die “Scenic Beauty” der Südinsel, von der sie immer alle reden.

Aber kein Paradies ohne Preis: Schon die DOC-Broschüre riet dazu, wegen der “ferocious sandflies” ein Repellent einzupacken. Und sie haben nicht übertrieben. Der Ligi wurde beim Kopterfliegen (siehe Foto oben) zerstochen, und in nullkommanix hatte man das Auto voller kleiner stechender Biester. Dabei waren das noch nicht die berühmt-berüchtigten schwarzen Wolken aus Sandflies, die man an der Westküste antreffen soll (als würde das hier nicht schon völlig ausreichen). Immerhin konnte man ihnen halbwegs entkommen, indem man lief und nicht stehenblieb. So haben wir dann doch noch eine schöne Wanderung entlang des Sees machen können – ohne Pause versteht sich.

Birnen Business - Finale

2011-03-13T10:53:00.000+13:00

Vier Wochen Fruitpicking sind nun vorbei und fanden Freitagabend mit einem Barbecue zusammen mit dem Chef auf der nahegelegenden Sandinsel “Rabbit Island” einen sehr netten Abschluss.

Im zurückliegenden Monat hat jeder von uns gut 1000 Dollar verdient. Nicht gerade viel, wenn man Übernachtungs-, Lebensmittel- und Benzinkosten abzieht. Es ist auch immer ernüchternd, wenn man umrechnet, wieviele Bins der Einkauf gerade gekostet hat.

Wahrscheinlich war es auch etwas unglücklich, dass es nur ein kleiner Orchard war, wenn ich es auch wichtig fand, einen netten Chef zu haben. Auf den größeren Plantagen pflückt man länger die gleiche Sorte Äpfel/Birnen und kann da durch Übung seine Bin-Frequenz steigern. Wir haben in letzter Zeit selektiv gepflückt (also Äpfel in einer bestimmten Farbe) oder Reihen leergepflückt, in denen vorher schon geerntet wurde. So muss man sehr oft die Leiter umstellen, manchmal nur für zwei, drei Birnen den Baum hochsteigen, sich an vielen Ästen vorbeischlängeln und weit zur Bin laufen.

Nun ja, dass wir beim Pflücken nicht reich werden, wussten wir ja schon vorher. Dafür sind wir jetzt so fit wie wahrscheinlich auf der ganzen Reise bisher nicht. Ich sehe das als Fitnessstudio, wo sie uns sogar noch Geld dazugeben. Ausserdem war es eine Erfahrung für's Leben, bei der wir einiges über Obstanbau/Essensproduktion gelernt haben.

Nächsten Monat endet zudem das Steuerjahr, dann können wir eine Steuererklärung machen und uns noch 100 Dollar zurückholen. Ich würde mal mutmaßen, dass die Steuererklärung im Vergleich zu Deutschland ein Klax ist.

Beim Einkaufen werden wir allerdings zukünftig ganz anders auf Apfel, Birne & Co schauen, weil wir wissen wieviel Arbeit die Ernte macht.

Birnen Business - Teil 3 (und Äpfel)

2011-02-26T15:35:00.000+13:00

Die Wörter, die letzte Woche auf dem Orchard Unbehagen bei den Pflückern auslösten waren Bosc und Nashi. Während sich die Männer stundenlang mit der erstgenannten Sorte abmühten, waren wir Frauen mit den asiatischen Nashi-Birnen beschäftigt. Wer schlimmer dran war, darüber kann man nur spekulieren.

Die Bosc-Birnen haben sehr lange Stiele und waren daher schlecht vom Baum zu pflücken. Außerdem wollte diese Birne wohl mal eine Rose werden, denn sie hatte richtiggehend Dornen. Die zerkratzten Arme in der ersten Woche waren nichts dagegen.

Die Nashi-Birnen hatten auch so ihre Eigenarten. Da sie sehr empfindlich sind, muss bei jeder einzelnen Birne der Stiel mit einer Mini-Gartenschere abgeknipst werden, damit sie sich beim

Transport nicht gegenseitig verletzen. Es wäre wohl eher geeignet für Frauen, weil die Männer für sowas keine Geduld haben und nach einiger Zeit die Krise kriegen (da war's wieder, das böse Verb). Natürlich verzögert das das Pflücken ungemein, aber dafür waren unsere Bins kleiner. Die Farbbestimmung stellte sich ebenfalls als nicht so einfach heraus. Sie sollten alle gelb, goldgelb bis orange sein. Grün durfte nicht in die Tonne. Klingt erstmal einfach, was? Da hat man aber noch nicht das Sonnenlicht mit einberechnet, dass die Nashis zu verschiedenen Tageszeiten auch in verschiedenen Reifegraden erscheinen lässt. Noch dazu ist es wirklich nur ein Hauch, der das Grün von dem Gelb unterscheidet. Fazit ist, wir haben alle ewig gebraucht, um unsere Bins zu füllen. Nun ja, trotzdem ging die Woche schnell vorbei, und dann gab es das ganze Wochenende frei.

Diese Woche sind Äpfel dran: Royal Gala. Naja, diese Sorte ist auch nicht viel besser, denn die müssen nach Farbe gepflückt werden. Also die auf dem Foto wären heute noch nicht dran gewesen. Na vielleicht der eine rechts unten und den in der Mitte, aber gerade mal so...Aber aufegpasst, diese Sorte geht wieder ins Ausland, vielleicht erwischt Ihr ja einen ;-)

Christchurch

2011-02-26T15:31:00.000+13:00

Zum Erdbeben in Christchurch werde ich hier nicht viel schreiben. Das überlassen wir den Medien. Auf jeden Fall ist es sehr schlimm, und wir haben Mitgefühl mit den Menschen in Christchurch.

Und natürlich sind wir auch froh, dass wir nicht dort waren, auch wenn wir in 2-3 Wochen nach Christchurch fahren wollten und nun nicht so richtig wissen, wie das wird.

Etwas, was mir sehr positiv aufgefallen ist, ist die Hilfsbereitschaft der Menschen. Nahezu sofort waren zum Beispiel hier in Nelson und Umgebung Unterkünfte für die Erbebenopfer verfügbar. Überall kann man helfen, und sei es nur eine kleine Spende von Lebensmitteln im nächsten Supermarkt. Tage nach dem Erdbeben gab es zahlreiche Spendenaktionen, zum Beispiel Konzerte, um Geld für Christchurch zu sammeln. Man hat das Gefühl, dass die Leute ganz schnell tätig werden und nicht erst auf jemanden warten, der das koordiniert. Aber vielleicht wäre das in Deutschland genauso, bloss fällt es einem nicht so auf, weil es weniger solche Naturkatastrophen gibt.

So kann man nur hoffen, dass die Erde unter Christchurch zur Ruhe kommt. Es sind wohl nicht wenige Menschen, die die Stadt als Heimat jetzt bar jeglicher Hoffnung aufgegeben haben.

Birnen Business - Teil 2

2011-02-19T11:45:00.000+13:00

Als erstes pflückten wir eine Birnensorte namens “Doyonne de Comice”. Diese Sorte produziert riesige Früchte, die, wer hätte das geahnt, für den europäischen Markt bestimmt sind. Somit war unser erstes Kriterium eine bestimmte Größe bzw. Ein Gewicht von mindestens 160 g, denn die Europäer wollen keine kleinen Birnen essen. Wo kämen wir da auch hin?

Zwischendrin kommt der Boss auf dem Traktor angefahren, schaut nach den Früchten in der Bin, gibt Tipps und Anweisungen (ob die Größe stimmt, dass man die Blätter noch aus der Bin raustun soll, auf die Stiele achten soll usw.), verschiebt die Bins dorthin wo man sie haben will, damit man mit dem vollen Korb nicht so weit laufen muss oder holt die vollen Bins ab. Er hält gerne mal einen Plausch und lobt auch ganz viel (natürlich versuchen wir auch, unsere Arbeit gut zu machen). Nachmittags, wenn es in der Plantage sehr heiß wird, geht er herum und verteilt Wassereis.

Nach zwei Tagen wurde die Sorte “Taylor” geerntet. Die war für den lokalen Markt bestimmt, und die Früchte sollten in die Lunchbbox passen ;-), deshalb durften sie hier kleiner sein als bei der Exportsorte. Dafür waren sie aber auch empfindlicher und wurden in 400kg Bins gepflückt. Nichtsdestotrotz haben wir am Freitag avon 2 Tonnen gepflückt, allerdings auch weil wir den Samstag frei haben wollten. Danach hatten wir ein ganzes Wochenende, um die Muskeln auszuruhen. Schön!

Da es sich um einen kleineren Orchard handelt, sind wir insgesamt nur 6 Pflücker. Unsere Kollegen sind ebenfalls Touristen, zwei Pärchen aus Frankreich.

Ach ja, das erste Geld haben wir auch schon bekommen, gezahlt wird nämlich wöchentlich – immer am Donnerstag.

Das war ein kleiner Einblick ins Birnenbusiness, soweit wir es kennen. Wenn Ihr also demnächst eine Birne kauft, und die vielleicht auch aus Neuseeland kommt, dann lasst es Euch schmecken und denkt an uns.

Birnen Business - Teil 1

2011-02-19T11:10:00.000+13:00

Das Fazit nach 4 Tagen Birnenpflückerei: blaue Schienbeine, zerkratzte Arme und 7,1 Tonnen gepflückte Birnen. Na das klingt jetzt ganz furchtbar, so schlimm ist es aber gar nicht.

Aber jetzt erstmal der Reihe nach. Dienstag früh 7 Uhr fanden wir uns am Orchard ein. Es ist ein kleiner, familienbetriebener Orchard (siehe Foto) mit einem sympathischen Chef – Dennis. Nachdem wir mit Pflückerkorb und Handschuhen ausgestattet eine kurze Einweisung erhalten hatten, ging es gleich ran an die Birnen. Nach einer Weile merkt man, dass der Boss mit seinen Tipps Recht hat. So schätzt man das Gewicht eher mit den Händen ein als dass man es den Birnen ansieht. Als Anfänger denkt man, man sieht es den Früchten an, ob sie groß genug sind.

Die Birnen werden mit Stiel gepflückt, denn wenn dieser abgebrochen ist, verletzt man damit die anderen Birnen im Korb bzw. wenn er ganz fehlt, wird die Birne eher schlecht , oder sie wird nicht exportiert. Das weiß ich nicht mehr so genau (wahrscheinlich beides). Damit der Stiel auch wirklich dranbleibt (was mir trotzdem nicht immer gelingt), hebt/dreht man die Birne quasi vom Ast ab. Während die Hände das Gewicht prüfen und die Birne pflücken, gucken die Augen, wo die nächste Birne hängt und ob sie schwarze Stellen aufweist (die dürfen nicht mit). Und so pflückt man sich von Birne zu Birne, Ast zu Ast und Baum zu Baum.

Gepflückt wird in “Bins”, große Holzkästen, die 300 oder 400 kg Birnen fassen. Nach denen wird man auch bezahlt. Für eine der kleineren 300 kg-Bins gibt es je nach Sorte um die 30 Dollar. Am ersten Tag haben wir davon fünf geschafft, da kann man sich den Verdienst mal ausrechnen (oder lieber nicht). Aber man steigert sich. Jeder hat eine dreibeinige Leiter (die verantwortlich für meine blauen Schienbeine ist, aber das meiste ist vom ersten Tag, man ist ja lernfähig), die man sich so platzieren muss, dann man auch die obersten Früchte erreicht. Höhenangst darf man also nicht haben, frei nach dem Motto: You can't reach the top, that's it with the job. Ist aber auch verständlich.Zum Glück haben wir damit kein Problem. Außerdem sind die Leitern durch das dritte Bein sehr stabil ;-)

Ansonsten kann man sich seine Zeit selbst einteilen. Wenn man mehr Pausen macht, schafft man weniger Bins und bekommt damit weniger Geld und umgekehrt. Da der Van gleich am Orchard geparkt wird, können wir uns in der Pause zum Glück mit einem frischgebrühten Kaffee versorgen.

Wir haben Arbeit!

2011-02-15T18:05:00.000+13:00

Heute wird es nur ein kurzer Eintrag, denn ich bin völlig erledigt. Wir haben den ganzen Tag Birnen gepflückt!
Gestern nachmittag - die Hoffnung, dass uns jemand einstellt war schon recht weit gesunken - kam der Anruf. Heute morgen ging es gleich los auf einem kleinen Orchard in der Nähe von Richmond.
Nur soviel heute. Ein ausführlicher EIntrag folgt bald (oder nicht so bald ;-) ).

Ausflug ins Grüne

2011-02-13T16:58:00.000+13:00

Die Tage zuvor waren wir nur zwischen Richmond und Motueka hin- und hergependelt. Es war Zeit, in die umliegenden grünen Hügel zu fahren. Da wir noch auf Anrufe wegen Arbeit warten (wir hatten u.a. noch ein Interview zum Pflücken von Kiwiberries und Birnen), konnten wir nicht ganz so weit wegfahren. Aber wir wollten einfach mal raus aus den Städten. Außerdem, wer wollte nicht auch schonmal nach Woodstock fahren?

Wir hatten am Motueka River übernachtet, so fuhren wir einfach weiter an diesem Fluss entlang auf dem Motueka Highway Richtung Tapawera im Süden. Einfach mal schauen, was es da so gibt. Entlang der Strecke lag der ein oder andere Geocache, das ein oder andere Kopter-Fotomotiv (siehe letztes Foto), gab es nette kleine Cafes und alte Brücken über den Fluss, und so bewegten wir uns langsam gen Süden.

In Woodstock nahmen wir dann noch Felipe, einen Chilenen mit ins Boot, äh den Van und weiter ging es nach Tapawera, welches sich als verschlafenes Dorf herausstellte. Immerhin gab es neben Dairy (kleiner Einkaufsladen) und Takeaway (Imbiss), was man in fast allen Dörfer findet noch eine Poststelle, einen Campingplatz und einen Bushwalk.

Zu unserem Glück fanden wir jedoch wieder – das scheint auf der Südinsel wirklich viel häufiger zu sein – ein kostenlosen Platz am Fluss, wo viele andere Motorhomes ebenfalls übernachteten. Für uns ist das immer ein gutes Zeichen, wenn die Kiwis mit Motorhomes auf einem Platz stehen. Man erkennt sie an einem Aufkleber, der ihre Mitgliedschaft in der NZMCA (New Zealand Motorhome and Caravan Association) anzeigt. Dieser Verein ist eine ziemlich gute Sache und eröffnet noch eine Reihe mehr Übernachtungsmöglichkeiten (sogenannte Park-Over-Properties), beispielsweise auf Privatgrundstücken. Für uns kommt das leider nicht in Frage, u.a. weil wir keine Toilette im Van haben.

Das Abends-draußen-Sitzen beim schrillen Zirpen der Zikaden, welches manchmal so laut ist, dass man danach seine eigene Stimme nicht mehr richtig hört (wie nach einem lauten Konzert), wurde durch die vielen Sandflies eher als gewollt beendet.

Eine Überraschung gab es noch für uns. Wir hatten uns einen Platz ausgesucht und den Scottie geparkt. Irgendwann hatte ligi die Idee, nach Geocaches in der Umgebung zu schauen. Und tatsächlich gab es einen in der Umgebung – im Baum zwei Meter vor uns versteckt. “Easy find”, würde ich mal sagen ;-)

Die Suche nach dem Apfeljob

2011-02-09T20:57:00.000+13:00

So viele Apfelplantagen (“Orchards”) hatten wir in der Gegend um Motueka und Richmond gesehen, so dass wir optimistisch waren, ganz schnell einen Job als Apfelpflücker zu finden. So fuhren wir aus, um die Orchards zu besuchen und nach Arbeit zu fragen.

Puh, das war gar nicht so einfach. Viele Betriebe hatten schon genug Arbeiter oder sogar Wartelisten. Wir fuhren kreuz und quer (und auch ein wenig planlos) in der Gegend herum – ohne Ergebnis. Einem Bekannten vom Festival ging es genauso.

Am Ende des Tages waren wir frustriert und kaputt. Ich hatte in der Samstagszeitung eine Annonce gesehen, dass Pflücker gesucht werden und gestern dahin getextet. In Neuseeland ist eine Bewerbung per SMS, oder “text”, wie es hier heißt, zumindest beim Äpflepflücken gar nicht so abwegig.

Heute früh wurden wir tatsächlich für 15 Uhr zum “interview” eingeladen. Das war schon erst einmal eine Erleichterung.

Vorher wollten wir noch ein paar andere Plantagen abfahren. Wir entdeckten einen kleinen, gemütlichen Orchard. Da hätte ich mir schon richtig den kleinen Scottie inmitten von Apfelbäumen und uns mit dem Pflückerrucksack vorstellen können. Der Besitzer hatte aber leider seine Äpfel “outgesourct” (schrecklicher Begriff). Allerdings war er sehr nett, und hat uns eine detailgetreue Skizze gezeichnet mit dem Weg zu zwei anderen Orchards. Dort fragten wir auch, einer war schon “sorted” (also quasi mit Arbeitern versorgt), der andere nahm nur Leute für die ganze Saison (die so bis Ende April/Anfang Mai) andauert. Dabei muss man sagen, die Absage war mit einem kleinen Plausch verbunden und sehr freundlich. Zwei Telefonnummern von Birnenplantagen wurden uns noch mit auf den Weg gegeben, die auch schon voll waren. Immerhin schrieben sich alle unsere Telefonnummer auf, falls kurzfristig jemand abspringt (was wohl auch häufig vorkommt).

Nun ja, wir hatten ja noch unser Interview. Drei andere Leute waren dort schon vor Ort, ein deutsches Pärchen und eine junge Australierin, alle mit Pflückerfahrung. Uns wurde ein wenig über die Arbeit erzählt, gezeigt, wie man mit den Leitern umzugehen hat usw. Am Ende wurden wir entlassen mit der Information, dass wir Freitag erfahren, ob wir eingestellt werden. Da wir keinerlei Erfahrung bis auf unseren helpx-Aufenthalt in Australien hatten, haben wir nicht das Gefühl, dass am Freitag das Telefon klingelt, äh, wir eine SMS bekommen.

So ist im Moment irgendwie alles in der Schwebe. Wir fragen uns fast, ob es den ganzen Aufwand wert ist, für drei Monate Visumverlängerung (die man nicht einmal zu 100% bekommt). Vielleicht sollte man sich etwas suchen, wo man selbst Erfahrung vorweisen kann und man nicht für den Mindestlohn arbeitet? Naja, immerhin sahen die Äpfel sehr lecker aus! Und abends auf dem Campingplatz haben wir gleich noch ein Foto vom angrenzenden Orchard gemacht ;-)

Update: Wale am Farewell spit

2011-02-07T17:29:00.000+13:00

Einen Tag nachdem wir Farewell spit verlassen hatten und wieder gen Süden gefahren waren, sind dort Wale gestrandet...Es scheint wirklich sehr häufig zu passieren. Traurig.

Seelöwen im Auge des Kiwis?

2011-02-04T19:28:00.000+13:00

Jetzt sind sie durchgedreht, mag manch einer denken. Aber so etwas gibt es wirklich, am Cape Farewell bei der Golden Bay. Schaut man sich die Region von oben an, so kann man - mit etwas Fantasie – einen Kiwi erkennen. Am nördlichen Ende der Golden Bay gibt es eine langgezogene Sandnehrung, Farewell Spit genannt, und die ist der Schnabel. Na, erkennt Ihr's jetzt?

Dorthin machten wir einen Ausflug vor ein paar Tagen. Zunächst gab es, am Schnabelansatz quasi, ein nettes Cafe, das gleichzeitig als Besucherzentrum diente, und von dem man schonmal einen schönen Ausblick auf Farewell spit hatte. Leider erfuhren wir auch etwas Trauriges: scheinbar stranden hier öfter mal Wale, besser gesagt ganze Gruppen von Walen.

Wir liefen auf dem Kiwischnabel entlang bis zu der Stelle, an der man nicht mehr weiter durfte (vom DOC untersagt, mit Touristentour aber möglich). Dort lag ein Geocache (was uns weiter raus führte als die meisten anderen Leute). Über Sanddünen konnte man auf die andere Seite des Strandes gelangen, da haben wir aber in der Mitte aufgegeben. Ein tolles Panorama gab es dort allerdings schon noch zu sehen (ich war zu faul und habe es noch nicht fertig). Und nun das Beste. Als wir von der Düne herunterkamen, lag ein Seelöwe am Strand und räkelte sich faul in der Sonne. Uns hat er nur mit einem kurzen Blick bedacht, als wir ein Foto machten, und sich dann demonstratov weggedreht. Man hat sie ja vielleicht schon oft im Zoo gesehen, aber so ist es wieder etwas völlig anderes (vor allem wenn man nicht weiß, dass es in der Gegend welche gibt).

Nach kleiner und gemütlicher Mittagspause im Van ging es weiter zum Wharariki Beach. Der dort ansässige Campingplatz wirbt damit, dass er im Auge des Kiwis liegt. Der Strand war uns empfohlen worden, und die wilde Schönheit der Landschaft war wirklich umwerfend. Und wieder gab es Seelöwen zu sehen, diesmal die jüngeren Ausgaben, die kleine Wasserstellen und Felsen zum Spielen nutzen. Ohne den kalten Wind hätte man ihnen stundenlang zuschauen können.

Apropos Felsen, auf der Fahrt dorthin kamen wir auch noch beim “Old man rock” vorbei. Ich hoffe man erkennt den alten Mann auf dem Foto ;-)

Nun noch zurück zu dem kostenlosen Campingplatz, den wir auf der Rückfahrt rein zufällig durch einen Geocache entdeckt hatten. Direkt am Meer, wohlgemerkt. Was für ein Tag!

Golden Bay

2011-02-04T18:51:00.000+13:00

Nach dem Festival wollten wir noch nicht ganz der Hippiewelt entfliehen (obwohl die Rückkehr in den Alltag nach einem solchen Festival in Deutschland viel krasser ist), und sind Richtung Golden Bay gefahren. Man kann sich gut vorstellen, woher der Name kommt. Das Klima ist warm (man spürte den Unterschied zum Festival, welches auf anderer Höhenlage stattgefunden hatte, jetzt fühlt es sich wieder an wie Hochsommer...sorry für alle, die gerade frieren müssen), und es gibt tolle Strände.

In Takaka, einem bunten und gemütlichen kleinen Städtchen machten wir halt. Dort tummelten sich noch so etliche Festivalbesucher. Und so eine Dusche nach einem Festival ist auch schon was Feines...
Ein Trommler vom Festival hatte uns gefragt, ob wir seinen Garten fotografieren wollen/können, also war sein Haus unser nächstes Ziel. Trotz starken Windes – es hatte bei ihm sogar einige Bäume am Rand des Grundstücks entwurzelt und abgebrochen – tat der Mikrokopter gut seinen Dienst (wir fragen uns gerade, ob das Ausläufer des Zyklons “Yasi” waren, der Australien schlimm treffen soll?). Glücklicherweise waren gleich bei den ersten kurzen Flügen gute Fotos dabei. Es ist doch immer schön, wie die Leute sich freuen, wenn sie ihr Haus, und hier speziell ihren Garten, aus dieser Perspektive sehen. Wir schwatzten noch eine Weile bei Kaffee und fuhren dann weiter.

Unser nächster Halt war das Mussel Inn. Das wurde uns so ziemlich von jedem empfohlen, der sich in der Gegend auskannte. Hier gibt es berühmtes selbst gebrautes Bier. Ich hatte einen “Captain Cooker”, welches mit Manuka, einem hier weit verbreitetem Strauch/Baum, gebraut wird. Hat auf jeden Fall gut geschmeckt. Auch der Pub hatte etwas für sich. Urgemütlich, gut bekannt in der Umgebung, oft gibt es Livemusik. Wir wurden gleich von einem netten Schotten ins Gespräch verwickelt ;-) Er war auch extra wegen des Biers hergekommen.

So eine Kneipe wünscht man sich auch zuhause!

Luminate - Teil 2

2011-02-01T18:20:00.000+13:00

Kein Alkohol zum Feiern? Das würde sicher auf einige Leute abschreckend wirken. Aber die Konsequenzen vor allem des fehlenden Alkoholkonsums waren sichtbar. So konnte man beispielsweise die Toiletten auch gegen Ende des Festivals benutzen, und immer noch barfuß laufen, weil keine Flaschenscherben herumlagen.

Die Festivalbesucher hatten alle ein Lächeln auf den Lippen. Freut man sich in Neuseeland schon immer, wenn man von Fremden auf der Straße ein Lächeln oder einen netten Gruß bekommt, dann war das hier noch verstärkt. Alle Organisatoren hatten sich sehr viel Mühe gegeben und Zelte, Lichtinstallationen, Feuer und andere Kunstwerke aus Naturmaterialien aufgebaut. Von der Musik wurden wir auch sehr positiv überrascht und verbrachten einige Stunden bei den beiden Bühnen, der electronic stage und der live stage. Beats antique aus den USA war mein Favorit, als Djane fanden wir Lady Acro ziemlich gut (erinnerte uns an Jahtari aus Leipzig).

Das Wetter zeigte was es kann und brachte uns fast alle vier Jahreszeiten. Einen Abend konnte man, angezogen mit allen verfügbaren Klamotten, nur von Feuer zu Feuer bzw. Kaffee zu heißer Schokolade laufen. Gut gefallen hat uns das marokkanische Zelt des “Coffee Gurus”(letztes Bild unten), bei dem die genannten Getränke sehr sehr gut schmeckten.

Zwischendrin waren wir mit dem Kopter unterwegs, wobei ligi iein paar schöne Fotos geschossen hat, was die Organisatoren sehr gefreut hat. Eines davon wurde als Dankeschön professionell ausgedruckt und hängt jetzt in unserem Bus (“hat ihn erst so richtig gemütlich gemacht”, für alle Filmfreunde).

Ach ja, noch was tolles. Wir hatten vor Kurzem erst unseren Kühlschrank reparieren lassen, so dass er auch auf Gas laufen kann. Zudem hatten wir eine zusätzliche Batterie geholt. So war das der ultimative Test, wie lange wir ohne Versorgung von außen in der Natur bleiben können. Für's Festival hat es definitiv gereicht.

Apropos, wir waren von felsigen Hügeln und Wäldern umgeben. Hatte man mal keine Lust auf Trubel, konnte man einfach wandern oder sich auf eine der Weiden in die Sonne legen und den Feldlerchen zuhören.

Dieser kleine Text wird dem Festival natürlich nicht annähernd gerecht. Am besten man schaut es sich selbst irgendwann einmal an.

Luminate - Teil 1

2011-02-01T17:46:00.000+13:00

So, da sind wir wieder! Fast eine Woche haben wir auf dem luminate Festival verbracht (links Campingplatz und Umgebung), vielleicht das neuseeländische Pedant zum Fusion-Festival in Deutschland. Aber mit ein paar Unterschieden: Alkohol war strikt untersagt, es gab keinen Handyempfang (bis auf einen Minibalken, wenn man auf einen der umliegenden Hügel kletterte, der gerade mal reichte, um eine SMS zu empfangen...), und es war alles auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. So mussten wir beispielsweise allen Müll selbst wieder mitnehmen, man brachte (wenn möglich) eine/n eigene/n Tasse/Teller zu den Ständen, es gab einen großen Komposthaufen für Essensreste und Komposttoiletten. Was sich zur Fusion eher nicht unterschied, war der hohe Anteil deutscher Besucher ;-) (Jemand sagte uns, es wären im Moment 70000 Deutsche allein mit dem working holiday visum hier. Eine enorme Zahl, das müssen wir mal nachrecherchieren!)

Natürlich hatten wir auch eine Flasche Wein und ein paar Bierdosen eingepackt (ligi distanziert sich hiermit ausdrücklich von den Bierdosen. Okay, es waren meine.). Wir hatten zwar vom Alkoholverbot gelesen, dachten aber nur, dass keiner verkauft wird, was wir gut fanden. Am Einlass wurde dann aber rigoros kontrolliert. Da gaben wir unseren Anteil eben auch ab. Auf die Frage, was damit passieren würde, hieß es, dass es die lokale Feuerwehr bekommt, weil sie das Festival mit unterstützen. Na gut, denen gönnt man es dann auch. Das musste ja wie Weihnachten für die fire brigade sein, allerdings musste ich schmunzeln bei der Überlegung wie lange es wohl reichen würde?

Auf die Südinsel

2011-01-24T20:21:00.000+13:00

12 Uhr war der letztmögliche Termin zum Einchecken bei unserer Fähre. Wir waren schon 11 Uhr da, allerdings hatten wir unser Ticket noch nicht ausgedruckt, da wir unsere Überfahrt erst zwei Tage vorher gebucht hatten. So hatten wir uns schon auf eine kleine Odyssee durch Wellington eingestellt, um einen Laden zu finden, wo man was drucken kann. Wir wussten schon, dass aufgrund des Wellington Anniversary Days alle öffentlichen Einrichtungen geschlossen hatten.
Aber keine Panik, nach kurzer Frage beim "vehicle check in" war unsere "booking number" alles was wir brauchten. Wir bekamen unsere eigentlichen Tickets aus Kunststoff, und schon standen wir in eingeiht mit Autos, Campervans und Motorhomes auf dem Parkplatz des Fährbetriebs. So konnte man noch gemütlich einen Kaffee trinken, bis wir kurz nach 12 Uhr in den Bauch des Schiffes (der “Santa Regina” aus Dänemark, die auch schon im Mittelmeer Dienst getan hatte) eingewunken wurden (nee, auf dem Foto das isse nich, da stand ich ja schon bei ihr auf dem Deck. Aber so ähnlich sieht sie aus).

Danach mussten wir unser Gefährt verlassen, und es wurde in Ketten gelegt, damit es nicht auf hoher See herumschaukelt und Schaden verursacht. Wir gingen nach oben, suchten uns einen der sehr bequemen Sessel aus, und schauten uns abwechselnd die Abfahrt aus dem wolkenverhangenen Wellington an (es hatte den ganzen Tag und die ganze Nacht vorher geregnet). Hoffentlich würden wir etwas von der Südinsel sehen außer Regen und Nebel!

Vorher wurde man auf der Cook strait erst einmal ordentlich geschaukelt. Man kam sich vor, als wäre man in einer riesigen, sehr langsamen Waschmaschine. Wie da manche Leute noch Kaffee und Pie zu sich nehmen können, bleibt mir ein Rätsel. Ich machte gleich die Augen zu, bevor mir schlecht werden konnte. Das hat ganz gut geholfen.

Ligi weckte mich dann für die Ankunft an der Südinsel. Das hätte ich auch nicht verpassen wollen. Alle Leute sammelten sich an Deck und suchten das Plätzchen für das beste Foto. Meins zeige ich Euch hier. Die Sonne schien übrigens auch wieder.

Eine ganze Weile fuhren wir durch den Queen Charlotte Soun d, dann durften wir wieder in den Bauch des Schiffs. Die Autos wollten schließlich auch wieder an die frische Luft. Bei der Fahrt durch das beschauliche Picton wir sahen wir sie dann: eine lange weiße Wolke.

Zu Besuch im Te Papa

2011-01-20T11:17:00.000+13:00

Te Papa ist das Nationalmuseum Neuseelands und heißt eigentlich Te Papa Tongarewa.

Zwei ganze Tage haben wir schon dort verbracht, und wir haben noch längst nicht alles gesehen. Te Papa ist so, wie Museen sein sollten. Besonders interessant war das für uns im Kontext zum dritten Zeitgeist-Film (“Moving forward”), den wir als einige der ersten (aufgrund der Zeitverschiebung) letzten Samstag im Kino gesehen haben (und jedem empfehlen, ihn anzusehen. Er sollte in Kürze kostenlos und legal aus dem Netz herunterzuladen sein.)

Der Eintritt ist (bis auf ganz wenige Ausnahmen) frei, und auch Jacken und Gepäck sind kostenlos abzugeben. Der Stoff ist sehr gut aufbereitet. Schwierige wissenschaftliche Zusammenhänge sind gut erklärt. Man kann ganz viel anfassen, Knöpfe drücken, schieben, drehen, spielen, interaktiv und mit neuester Technik (z. B. multitouch tables).

In der Naturwissenschaftsetage lernten wir über Geologie und die damit zusammenhängenden Naturphänomene, die es in Neuseeland reichlich gibt. Ein Erdbeben gibt es fast jeden Tag, der letzte Vulkanausbruch war 1995 der Mt. Ruapehu, den wir im Tongariro Nationalpark schon kennengelernt hatten. Fluten, Erdrutsche, Schlammlawinen, Tsunamis, Reste von Tropenstürmen (Ex-Zyklone)...hier gibt es alles. Besonders beeindruckend war das Erdbebenhaus, wo man die Effekte eines – wohlgemerkt kleineren – Erdbebens erleben konnte. Das war schon sehr gruselig. Dasselbe zu erleben, ohne dass es eine Simulation ist, ist eine Erfahrung, die man nicht als Andenken mit nach Hause nehmen möchte.

Es gab einheimische Tiere zu sehen und über die Meeresfauna zu lernen. Ein einzigartiges Tier wird im Te Papa ausgestellt, das größte wirbellose Tier der Welt, ein Koloss-Kalmar, der Augen so groß wie Fußbälle und einen quasi umgekehrten Papageienschnabel hat.

Eine Etage höher wurde es dann eher nachdenklich, als es um die Besiedlung des Landes ging. Dinge, die mir besonders im Gedächtnis blieben waren unter anderem eine Karte, auf der dargestellt wurde, wie Land im Besitz der Maori innerhalb von einigen Jahren in den Besitz der Pakeha (Nicht-Maori, Europäer) überging (wie auch immer). Traurig war zu sehen, wieviel vom ursprünglichen Wald durch Feuer in Weideland umgewandelt worden war (siehe Foto links). Ebenso wie die Liste der Tiere, die seit Ankunft der Menschen in Neuseeland ausgestorben sind. Das Foto oben zeigt den Moa als Beispiel.

Schön war die Ausstellung von Pounamu – Jade, aus der von den Maori Werkzeuge, Waffen und Schmuck hergestellt wurde und wird. Das Foto rechts zeigt einen Hei Tiki, einen menschenähnlichen Pounamu-Anhänger.

Eine weitere Abteilung war gänzlich den Maori gewidmet, und man konnte einen (sicher nur kleinen) Einblick in ihre Kultur gewinnen. Sehr schön gemacht war die Erzählung der Reise der Vorfahren nach Neuseeland auf einem Ozean-Kanu (“Waka”), wobei 3D-Figuren auf ein Miniaturexemplar eines solchen Wakas projiziert wurden.

Alles in allem kann man im Te Papa glatt eine ganze Woche zubringen. Wenn einem der Kopf raucht, kann man sich im hauseigenen Cafe eine Koffeindosis holen oder sich an dem hauseigenen freien WLAN erfreuen.

Cool capital

2011-01-16T18:36:00.000+13:00

Wellington, welches sich selbst als “coolest little capital of the world” bezeichnet, wurde uns von vielen Leuten sehr ans Herz gelegt. Und ja, wir mögen die Stadt auch – sofern man das nach ein paar Tagen sagen kann.

Eine geschäftige Stadt, auf deren Straßen ein buntes Treiben herrscht. Man sieht die verschiedensten Leute auf den Straßen. Schräge, alternative, lustige oder verrückte Typen mischen sich mit Geschäftsleuten, Familien und Touristen.

Natürlich war eine Fahrt mit dem Cable Car obligatorisch, wo es einen Hügel hinauf mit grandioser Aussicht auf die Stadt zum botanischen Garten geht. Oben angekommen kann man etwas mehr über dieses kuriose Gefährt im Cable Car Museum erfahren. So gibt es in Wellington auch viele private kleinere "cable cars", da manche Häuser auf steilen Hügeln nur über viele Treppenstufen zu erreichen sind und die Besitzer dessen irgendwann müde wurden.

Durch den botanischen Garten kann man der Hektik der Geschäfte entfliehen und in herrlichem Grün zwischen Blumen und Farnen wandeln. Im Moment findet hier “Garden magic” statt, wo verschiedene kostenlose Konzerte veranstaltet werden, bei denen man in der Sonne beim Picknick auf der Wiese sitzen kann. Eines davon haben wir auch besucht, schöne Musik, fröhliche Leute jeden Alters, einfach eine schöne Atmosphäre.

Mal sehen, was wir in dieser Stadt noch alles erleben werden.

Wo Zauberer und Elfen leben

2011-01-13T13:23:00.001+13:00

Natürlich bezieht sich diese Anspielung wieder auf den Herrn der Ringe. Rund um Wellington gibt es jede Menge Drehorte, die man sich anschauen und so auf seine individuelle Movie-tour gehen kann.

So haben wir zum Beispiel bei Isengard übernachtet, wo uns der Zufall hinführte. Hier beriet sich Gandalf der Graue mit Saruman im ersten Film. Gedreht wurde die Szene im Harcourt Park in Upper Hutt (ca. 40 km nördlich von Wellington im Hutt Valley), neben dem es gleich einen Campingplatz für uns gab. Bis auf die Steinmauer ist aber eigentlich ein ganz normaler Park, an dem sich die Bevölkerung für Spiel, Spaß und Picknick tummelt. Wie zu erwarten, gab es auch einen entsprechenden Geocache. Hinter unserem Campingplatz floss der Hutt River, der, etwas weiter flussabwärts, zum großen Fluss Anduin verwandelt wurde.

Bei der i-site erfuhren wir auf unsere Frage nach Wanderwegen von einem Naturpark, wo man campen kann und ebenfalls einen Drehort besichtigen kann (wobei sich herausstellte, dass diese Formulierung ein Euphemismus ist). Das klang nach einem Campingplatz für uns.

Besagter Kaikote Park wartete mit traumhafter Natur auf und einem Campingplatz am Fluss, wo zwar viele Leute ihre Ferien verbrachten, man aber aufgrund der riesigen Fläche doch ein schönes privates Plätzchen fand. Das Ganze kostete 5 Dollar pro Person, der Dank geht an das Regional Council. Das muss man wirklich erwähnen, dass das eine gute Sache ist. So wird es auch Leuten mit wenig Geld ermöglicht, schön Campen zu gehen.

Wanderwege, die durch verwunschenen Wald führten, bei dem man sich gut vorstellen konnte, dass ein Elb aus dem Wald hüpft, führten nach Bruchtal ("Rivendell"). Für alle, die sich nicht mehr erinnern können (so wie ich), das ist der Platz wo Elron die Vertreter der verschiedenen Völker im ersten Film empfing, um zu beraten, wie mit dem Ring zu verfahren sei.

Nun ja, natürlich waren wir gespannt. Leider war bis auf ein Schild, das auf den Drehort hinwies, nicht viel übriggeblieben. So sah man nur einen typischen Fluss, wenn auch natürlich wieder einen sehr schönen (Foto unten rechts). Und einen Geocache konnte man noch heben...

Fetzt natürlich trotzdem, dagewesen zu sein, das kann man auch nicht abstreiten. Im Prinzip kommt man sich in den grünen, moos- und farnbewachsenen Wäldern immer vor wie im Elbenland.

Rührei und Sambal asli

2011-01-07T12:09:00.000+13:00

Hier wollte ich Euch eines unserer Standard-Abendessen inklusive unserer Chilisoßen-Kollektion präsentieren. Aus Platzgründen kommen viele Dinge nicht mehr in Frage, die wir zuhause immer gekocht haben. Das soll natürlich nicht heißen, dass wir hier nicht gut essen. Rührei mit Schinken und Zwiebeln hat sich gut bewährt, zumal es kein ordentliches Pesto gibt (nur das grüne, aber den Rest kann man vergessen), welches wir in Australien nahezu dreimal die Woche gegessen haben. Ansonsten gibt es Tortillas oder Nudeln mit Soße aus dem Glas. Ab und an gehen wir zu einem indischen Takeaway.

Dergleichen ist in Deutschland gar nicht so verbreitet, und wir können uns nicht erklären wieso.

Die große Kollektion Chilisoßen resultiert aus unserer Vorliebe für die scharfen Früchtchen und aus der Suche nach Sambal asli. Obwohl sie alle sehr lecker sind, kommen sie nicht an das gute Sambal Asli heran, dass in Bali auf jedem Tisch zu finden war. Der allwissenden Müllhalde zufolge gibt es aber einen Sambal Asli-Importeur in Neuseeland. Wir geben die

Suche nicht auf!

Palmerston North

2011-01-07T12:00:00.000+13:00

Nach Palmerston North kamen wir vorrangig wegen der VTNZ, für den Recheck unseres Vans, um endlich die WOF zu bekommen. Ansonsten verirren sich nicht viele Touristen hierher, und wir hätten die Stadt ansonsten auch links liegengelassen. Hier muss ich unbedingt zitieren, was John Cleese über die Stadt gesagt hat: “If you ever do want to kill yourself, but lack the courage, I think a visit to Palmerston North will do the trick”. Das ist einfach zu lustig. Wir hatten vom Aussehen der Stadt auf der Karte auch so ein bißchen den Eindruck uns erwartet ein zweites Canberra.

Ganz so schlimm war es dann doch nicht. Vielleicht gibt es hier nicht soviel anzuschauen. Aber die Stadt hat vier Flüsse, darunter der große Manawatu (dessen Umgebung mich irgendwie an die Leipziger Elster erinnerte), und ist umgeben von Hügeln, in denen man schön wandern kann. Daneben ist es eine Universitätsstadt. In der ansässigen Massey University werden die angehenden Tierärzte ausgebildet. Auf dem einzigen Holiday park, den es hier gibt, hatten wir ebenfalls einen angenehmen Aufenthalt (nicht so voll und nette Leute). Wir trafen Michael, einen sehr freundlichen (wenn auch dem Kreationsismus zugeneigten) Maori, der uns kurzerhand zu einem Ausflug in die umliegenden Berge mitnahm.

Nicht zuletzt wurde uns hier auch endlich die langersehnte WOF gewährt. Und, immer ein Kriterium für Pluspunkte, wir fanden eine sehr gute Internetquelle. Prompt fiel die Entscheidung, noch einen Tag länger zu bleiben.

Übrigens hat sich die Stadt dann revanchiert und einfach eine Mülldeponie nach besagten Monty Python Mitglied benannt.

Ohakune

2011-01-06T11:11:00.000+13:00

Weiter ging es gen Süden nach Ohakune. Dieses im Winter mit Skiurlaubern boomende Dörflein machte einen eher verlassenen Eindruck. Sogar der Kebabladen hatte zu, und Döner geht ja eigentlich immer. Na gut, die große Karotte (samt zugehörigem Geocache) hat es wieder wettgemacht.

Nun schauten wir also auf den südlichen Teil des Mt. Ruapehu. Wir wollten die Gelegenheit nutzen, wieder auf einem DOC camp zu übernachten und eine größere Wanderung zu einem alten Viadukt auf dem Old Coach Road Track zu unternehmen. Das Viadukt wurde Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut und nach der langen Wanderung dorthin denkt man, es liegt mitten im Nirgendwo. Heute gibt es gleich nebendran eine neue Brücke für die Zugstrecke, die dort entlangführt. Das Bauwerk ist allerdings schon interessant, vor allem wenn man auf alten Fotos sieht, wie es gebaut wurde. Die Männer nutzen bis zu 30 m hohe, recht wacklig (bei der Höhe!) erscheinende Leitern. Während neun Wochen in der Bauphase hat es glatte 5 Tage aufgehört zu regnen. Man mag sich die Bedingungen gar nicht vorstellen.

Heute führt der National cycleway ebenfalls zum Viadukt, man kann ein Picknick machen und auf dem Viadukt umherwandern. Zu unserer Freude gab es entlang der Wanderstrecke mehrere Geocaches, die wir mit 100%iger Erfolgsquote fanden und die uns die Strecke nicht so lang erscheinen ließen. Abends waren wir nach 16 km laufen aber doch ziemlich kaputt. Dafür konnte man aber mitten in der Natur einschlafen und aufwachen.

Das WOF-Abenteuer - Teil 2

2011-01-06T11:10:00.000+13:00

Aber alles halb so wild. Der Tester war ein fröhlicher älterer Herr, der uns all die Mängel erklärte. Die Liste hörte sich für mich erst einmal so an, als koste jede einzelne Reparatur 500 Dollar. Doch er gab uns Tipps, wo wir hingehen sollen und meinte, dass es alles eher kleinere Sachen sind. Ein paar neue Reifen, was am Stoßdämpfer, Löcher im Auspuff und im Tank. Na gut.

Den Auspuffmann haben wir am gleichen Tag besucht, der hat das Ganze in einer halben Stunde für 55 Dollar repariert und auch nach dem Tankleck geschaut.

Am nächsten Tag gingen wir in eine kleine Werkstatt, wo wir wirklich sehr freundlich beraten wurden. Die restlichen kleinen Mängel bis auf die Reifen wurden dort erledigt. Als wir fragten, was wir bezahlen müssen, wurde uns die Reparatur zu Weihnachten zu geschenkt. Sowas würde man in Deutschland sicher nicht erleben, oder? Einen neuen Reifen haben wir in Taupo dann auch endlich geholt.

Ansonsten gab's noch ein paar Hinweise, worauf wir in Zukunft achten sollen (Rost ist hier auch eine ganz große Sache, weil's eben oft nass ist und die Luft salzig). Aber der Tester hat auch gesagt, dass der kleine Scottie sich für sein Alter gut gehalten hat. Wir hatten bis 17. Januar Zeit, um nochmal zum “Recheck” zu gehen, ohne eine neue Untersuchung bezahlen zu müssen. Das fanden wir eigentlich ganz in Ordnung. Heute waren wir endlich beim Recheck, und wir haben's geschafft! Steuern wurden auch gleich noch bezahlt.

Und dann ist erst einmal für ein halbes Jahr wieder Ruhe. Aber nein, was sage ich, da kommt ja noch die EWOF, die electrical WOF. Die braucht man, um sich bei Campingplätzen ans Stromnetz anzuschließen, ohne dass irgendwas explodiert oder so. Na Ihr wisst schon was ich meine. Es wird also nicht langweilig.

Das WOF-Abenteuer - Teil 1

2011-01-06T11:07:00.000+13:00

Zum Jahresende hin haben wir noch eine ganz andere Art von Abenteuer erlebt: unser Auto brauchte eine neue WOF. Das ist die Warranty of fitness, die sicherstellen soll, dass das Fahrzeug für die Welt bei ordnungsgemäßem Gebrauch keine Gefahr darstellt. Wir waren im Dezember extra ein paar Tage länger in Tauranga geblieben, einer etwas größeren Stadt, wo es genügend Werkstätten gab. Dort harrten wir im Regen bis zum Montag aus, um die Sache endlich angehen zu können.

Was für eine Aufregung! Wo sollte man hingehen, kleine Werkstatt, großes Autohaus, Automobilclub oder zu einer “vehicle testing station”, die nur die WOF, aber keine Reparaturen machen? Ein paar kleinere Macken wollten wir eigentlich vorher von einem Mechaniker anschauen lassen, da wir nicht wussten ob das in der WOF mit abgedeckt wird.

Wenig ermutigend war ein Mechaniker, der uns sagte wir hätten bestimmt viel zu viel für unser Auto bezahlt (hat es aber nicht gesehen), und dass er schon viele Touristen mit Autos gesehen hat, mit denen er sich nicht auf die Straße trauen würde. Und dann noch so kurz vor Weihnachten, dachte ich, haben die bestimmt alle viel zu tun, wer weiß, ob wir drankommen?

Am Ende entschieden wir uns doch für eine testing station, die VTNZ, wo die WOF-Untersuchung wie am Fließband durchgeführt wird. Man konnte auch noch dabei zusehen. War ja nichts für meine Nerven, immer zu horchen was die Tester sagen und zusammenzuzucken, wenn er wieder etwas längeres aufschreibt. Natürlich sind wir durchgefallen.

Silvester am Schicksalsberg

2011-01-03T09:10:00.000+13:00

Den letzten Tag des Jahres 2010 verbrachten wir im Tongariro-Nationalpark, dem ersten Nationalpark Neuseelands, eröffnet im Jahr 1887 und Weltnaturerbe. Hier ragen mehrere, zum Teil aktive Vulkane auf, was bei einem klaren, sonnigen Tag wie dem 31.12.2010 einen Anblick, von dem man sich nicht losreißen kann. In einem anderen Kontext wurde der Nationalpark genutzt, um etwas Böses darzustellen, nämlich Mordor aus “Herr der Ringe” (natürlich digital verändert, wobei ich nicht weiß wie sehr...muss unbedingt die Filme nochmal ansehen!).

Schon von Taupo aus konnte man am anderen, weit entfernten Ufer von Lake Taupo die Berge des Nationalparks sehen. Nun waren wir auf einem Campingplatz und hatten eine grandiose Aussicht auf Mt. Tongariro, nach dem der Park benannt ist, Mt. Ngauruhoe, der durch seine konische Form als Schicksalsberg (“Mt. Doom”) in “Herr der Ringe” diente, und zu guter Letzt Mt. Ruapehu, der durch seine schneebedeckte, breite Spitze ein ganz besonders schönes Bild gab und erst in den Jahren 1995/1996 das letzte Mal aktiv war. Im Winter ist der Nationalpark Skigebiet, und auch im Sommer werden massenweise Touristen angelockt, nicht zuletzt, weil es hier einen der Great walks (Tongariro Northern Circuit) gibt und man eine der beliebtesten Tageswanderungen (Tongariro Alpine Crossing) unternehmen kann. Daneben gibt es viele kleinere Wanderungen, wie zum Beispiel zu den Taranaki-Falls (Foto unten).
Wieder einmal dankten wir unserem Glück für das fantastische Wetter, das uns nahezu den ganzen Tag diese unglaubliche Aussicht auf die Berge erlaubte, ganz zu schweigen vom Sonnenuntergang, der sie in einen warmen Rotton erglühen ließ. Okay, es klingt kitschig, aber das musste sein, denn man ist wirklich fasziniert von diesem Anblick.
Wir wünschen allen ein schönes Jahr 2011!

Mighty Waikato

2010-12-31T23:40:00.000+13:00

Von Taupo wird uns immer eher der mächtige und wunderschön blaue Waikato river in Erinnerung bleiben als der gleichnamige See (der größte Binnensee/Süßwassersee Neuseelands, der einen vulkanischen Krater ausfüllt). Die Huka Falls sind eines der meistbesuchten Naturschauspiele Neuseelands (und entsprechend voll mit Touristen, es sei denn man geht ein paar Meter weiter entlang der Wanderwege). Und sie sind wirklich sehr schön. Am Fluss entlang gibt es Wanderwege, und man kann sich an diesem Blau einfach nicht sattsehen. Ich habe gelesen, dass es so blau ist, weil das Wasser so klar ist, aber ich weiß nicht ob das stimmt.

Als Sahnehäubchen gab es direkt am Fluss einen kostenlosen (!) Campingplatz, bei dem gegen Abend auch noch der letzte Camper irgendwo ein Plätzchen finden konnte. Ein kühles Bad konnte man im Fluss nehmen, musste aber aufpassen, nicht von der starken Strömung weggetragen zu werden und im Wasserfall zu enden.

Die Stadt strotzte nur so von Touristen, was aufgrund der Natur sehr verständlich ist. Viele kommen allerdings auch wegen des Adrenalinkicks. Über dem Waikato river gibt es zum Beispiel Bungee jumping an einer wunderschönen Stelle (also wenn überhaupt dann hier). Ansonsten kann man sich aber auch einfach nur auf Boot, Kajak oder Luftmatratze treiben lassen und sich die Wagemutigen von unten aus anschauen.

Orakei Korako

2010-12-29T09:18:00.000+13:00

Unter diesem Namen verbirgt sich ein thermales Gebiet, welches auf halber Strecke zwischen Rotorua und Taupo gelegen ist und auch “Hidden Valley” genannt wird. Von allen Thermalparks, die man sich in dieser Gegend anschauen kann, ist es vielleicht das am wenigsten besuchte (noch...vielleicht nicht das Schönste, wie wir nachher gesagt bekamen, aber wenn man Eintritt zahlen muss, muss man leider auswählen. Und schön war's auf jeden Fall!). Zumindest hatten wir den Eindruck, da wir auf der Straße abseits des Highways fast keinem anderen Auto begegnet sind und der Park nicht allzu voll war.

Schon vom Parkplatz sieht man aus der Ferne die Silikaterrasse, die größte ihrer Art in Neuseeland, und Dampfwolken aufsteigen.

Zunächst wird man mit einem kleinen Boot über Lake Ohakuri gebracht. Ein Wanderweg führt dann entlang der Terrasse, die faszinierende Farben und Muster aufweist. Ansonsten ist es ähnlich der anderen Thermalgebiete, die wir gesehen haben. Es gibt Geysire, die wir leider nicht in Aktion erleben durften, heiße Quellen, sprudelnde kleine Badewannen im Silizium und groß- und kleinblasige Schlammpfützen und -seen.

Eine Besonderheit hier ist die “Ruatapu cave”. Laut Reiseführer gibt es auf der Welt nur zwei mit Geothermalgebieten assoziierte Höhlen (man verzeihe mir, wenn meine Übersetzung zu fachlichen Inkorrektheiten geführt hat). Vor einer standen wir, die andere befindet sich in Süditalien. Am Boden sieht man ein kleines grünblaues Gewässer, den “pool of mirrors”. Hier konnte man früher seinen Schmuck reinigen. Wir durften leider nicht mehr hinunter. Ein Steinhaufen unter uns bot uns eine logische Erklärung dafür. Zurück ging es durch Farne und nochmal auf der anderen Seite der Silikaterrasse vorbei. Auf der anderen Seeseite ragten grüne Hügel auf, auf denen Kühe weiden. Das ist schon ein Kontrast zu der dampfenden Mondlandschaft.

Redwood Grove

2010-12-28T21:22:00.000+13:00

Der Ausflug in den Redwood Grove, der Teil des Whakarewarewa forests ist, fand ich so schön, dass er einen extra Blogeintrag bekommt. Diese Küstenmammutbäume sind eigentlich in Kalifornien beheimatet, und stellen einige der größten Bäume der Welt dar. Einstmals ein Nutzwald, wurde diese Anpflanzung von beeindruckenden Redwood Bäumen im Jahr 1965 auf Druck der Öffentlichkeit für Besucher zugänglich gemacht. Gut so! Denn das Gebiet eignet sich hervorragend, um einen Spaziergang oder lauch längere Wanderungen im Schatten der riesigen Bäume zu machen. Man läuft auf weichen Nadelboden und ist von den riesigen Baumstämmen mit der rötlichen Rinde umgeben. Durch die ausladenden Baumkronen ist es schattig, und es herrscht angenehme Kühle. Im bodennahen Bereich haben haben sich Farne angesiedelt, die das Bild komplettieren.
So haben wir am ersten Weihnachtsfeiertag einen schönen Spaziergang im kühlen Wald gemacht. Die Leute, die wir unterwegs trafen, wünschten fröhlich “Merry christmas”, was einerseits nett und andererseits merkwürdig war, da wir so schönes Wetter hatten. Um die Sache abzurunden, waren wir erfolgreich auf Geocache-Suche, wobei bei einem Multicache kleine Schilder von einem “Orienteering-Club” genutzt wurden. Das Finale führte uns zu einem kleinen See, wo es wieder verdächtig nach Schwefel roch.

Einen besseren Ausflug hätte ich mir für diesen warmen Weihnachtstag nicht vorstellen können.

Rotorua

2010-12-27T18:49:00.000+13:00

In Rotorua kocht, sprudelt, dampft, spritzt und blubbert die Erde, und es riecht nach Schwefel – in Reinform oder auch besonders lecker nach H₂S. Es ist dadurch eines der Haupttouristengebiete und außerdem “adrenaline capital” der Nordinsel. Aber wer will schon Bungee jumpen, wenn man sich blubbernde Schlammpfützen und Geysire ansehen kann?

Wir haben in Rotorua Weihnachten verbracht (völlig überrascht, dass man zu dieser Zeit tatsächlich überall einen Platz mit Strom auf den Campingplätzen bekommt), was wir irgendwie passend fanden.

Zunächst einmal wussten wir nicht, was es mit den geothermalen Aktivitäten so auf sich hat. Irgendwie hatte ich mir Rotorua immer wie Mordor in Herr der Ringe vorgestellt. Tatsächlich war es dann aber doch eine ganz normale Stadt mit vielen Restaurants und Souvenirläden – allerdings mit dem Unterschied, dass man hier und da Dampfwolken sieht. Viele der Unterkünfte haben eigene “hot pools”, die man von weitem dampfen sieht. Aber es gab auch noch einen Park, den Kuirau Park, in dem es mehrere heiße Quellen zu sehen und riechen gab. Den Schwefelgeruch hatte man in Rotorua sehr oft in der Nase.

Nach und nach haben wir herausbekommen, dass es mehrere “Gebiete” gibt, die thermisch aktiv sind. Leider kosten alle, bis auf besagten Kuirau Park, Eintritt. Wir entschieden uns für das Naheliegendste: Te Puia. Hier wurde Maorikultur mit Erdaktivität kombiniert. Eigentlich fanden wir den Eintritt recht teuer, doch wir verbrachten fast den ganzen Tag in Te Puia und schauten uns alles an, was es zu sehen gab. Zum Anfang gab es eine “Maori cultural performance”. Wir wurden im Zuge einer Zeremonie ins Marae (Versammlungshaus) eingelassen, wo unter anderem Hakas, Gesang, Waffen und Spiele der Maori vorgeführt wurden. Ich fand den Gesang wirklich sehr schön, und beim Haka bekommt man ebenfalls eine Gänsehaut. Natürlich ist es am Ende eine Touristenshow, dennoch fasziniert es einen.

Im Gelände draußen gab es einige Wanderwege, die an heißen Quellen und lustig blubbernden Schlammpools vorbeiführten. Neben einem Maoridorf gab es sogar ein Kiwihaus, und die große japanische Touristengruppe entdeckte sogar den Kiwi, der uns vorher entgangen war, obwohl er direkt vor der Frontscheibe saß. Wir sind uns bis jetzt nicht sicher, ob er echt war. Falls ja, muss er sehr lautstärketolerant gewesen sein. ;-)

Als Höhepunkt schauten wir uns den Ausbruch des Pohutu Geysirs an, den wir vorher bereits zweimal nur halb gesehen hatten. Zum Glück handelt es sich hier um einen sehr freundlichen Geysir, der zwei- bis dreimal pro Stunde ausbricht. Nichtsdestotrotz ein faszinierdender Anblick!

Abends auf dem Campingplatz gab es nochmal einen Höhepunkt unseres Campinglebens: wir haben uns eine Pizza ans Auto bestellt, die kam direkt aus der Hölle (und war ebenso scharf). Ist doch sehr passend, wenn's überall nach Schwefel riecht, oder?!

Ganz nah am Auenland

2010-12-27T18:43:00.000+13:00

Wo wir schonmal in der Nähe waren, mussten wir natürlich auch nach Matamata, ein Ort, der sich Hobbiton nennt. Eine Schaffarm in der Nähe wurde zu einem der Drehorte für “Herr der Ringe”, nämlich zu Hobbingen und dem Auenland (“The Shire”). Dort kann man heute noch ein paar Reste Filmkulisse bewundern. Um es gleich vorwergzunehmen, wir haben es uns nicht angeschaut. Man konnte die Farm nicht auf eigene Fahrt besuchen und hätte eine Touristentour für 66 Dollar machen müssen. Noch dazu hatte unser Reiseführer gemeint, wenn man nicht absoluter Fan ist und es unbedingt sehen muss, ist es am Ende doch auch nur eine weitere Schaffarm. Ich habe mich damit begnügt, ein paar Postkarten mit Filmkulissen als Andenken zu kaufen. Immerhin gab es in der Stadt noch eine, wenn auch nicht ganz so gelungene, Figur von Gollum/Smeagol, bei der man am Ende doch noch seine Touristenfotos machen konnte. Ein schönes Gefühl war es schon, an einem der Drehorte gewesen zu sein, oder zumindest so nahe gewesen sein, aber es gibt ja noch einige mehr davon zu sehen, auch wenn es da keine großen runden Löcher in kleinen Hügeln zu sehen gibt. Außerdem kommt man sich bei der Landschaft auf der Nordinsel auch so ständig vor als führe man durch das Auenland.

Vielmehr war dann in Matamata auch nicht zu tun, allerdings fanden wir noch einen Campingplatz mit heißen Quellen und konnten noch eine Runde im 37°C warmen Pool entspannen. Ein kleiner Vorgeschmack auf Rotorua, welches unser nächstes Ziel sein sollte.

Regenfront

2010-12-21T14:52:00.000+13:00

Das war also der berühmt-berüchtigte Neuseelandregen, von dem uns viele erzählt haben. Wir mussten feststellen, dass wir davon bisher ziemlich verschont geblieben waren. Seit Tagen hatte es nichts als geregnet. Etwas, was man bei uns als sehr starken Regen bezeichnet, trommelte ohne Unterlass aufs Dach. Dabei fing es recht harmlos an mit Nieselregen oder mal stärkerem Regen, aber mit Pausen. So kam man zumindest für ein paar kleinere Ausflüge noch mal raus. Aber dann zeigte der Regen alles was er kann, und der Wind stürmte durch die Pohutukawas, neben denen wir campten.

Anfangs war es schon in Ordnung, einfach mal nicht rauszugehen, um sich irgendetwas anzuschauen und ein Buch zu lesen oder Filme zu gucken. Eigentlich wollten wir uns die nächste Staffel von Chuck aus der Videothek ausleihen, aber nicht einmal das ging Klar hätten wir mit dem Auto hinfahren können, aber alles aufräumen nur für eine kleine Fahrt in die Stadt, für die wir sonst locker einen Spaziergang machen würden, sahen wir irgendwie auch nicht ein. Es galt auszuharren. Ein dickes Buch war ausgelesen, auf das nächste hatte ich keine Lust. Man fühlte sich fast wie ein kleines Kind, dass sich beschweren wollte, dass es Langeweile hat. Nicht einmal ein Foto habe ich geschossen. Wenn es doch wenigstens nur mal kurz aufhören würde!

Das Kondenswasser sammelte sich an den Scheiben. Man ging nur raus, um die Toilette zu besuchen, wo man auf den ein oder anderen Camper in Regenjacke mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze traf. Man ging nur, wenn es nicht mehr zu vermeiden war, weil man wusste, dass man trotz Regenjacke einigermaßen durchnässt zurückkehrt. Inzwischen hatten sich Bäche auf dem Weg gebildet und die Dachrinne sprudelte einen fröhlichen Wasserbach auf den Boden. In den sanitären Anlagen, wo man sonst einen Radiosender hörte, trommelte der Regen so stark auf das Dach, das man die Musik nur mit Mühe überhaupt noch wahrnehmen konnte. Wie um das zu untermauern, strengte sich der Regen nochmal richtig an, gerade als mir der Gedanke durch den Kopf ging. Die Nachbarn auf dem Campingplatz waren schon seit einer halben Stunde mit ihrem Camper angekommen, aber hatten noch nicht den Mut gefunden auszusteigen. Seit Tagen schleppten wir einen Campingstuhl mit uns rum, der nass geworden war, weil er nachts draußen stand, doch wir hatten bisher keine Gelegenheit gefunden, ihn zu trocknen. Es machte einen echt mürbe. Dennoch waren wir froh, dass wir den Van hatten, als wir draußen auf zwei benachbarte Zelte guckten. So gut kann kein Zelt sein, dass es einem solchen Dauerregen standhält. Die Armen! Dann setzten wir uns also den nächsten Kaffee auf und harrten weiter aus. Der Wetterbericht versprach nichts Gutes für die nächste Woche.

El Dorado

2010-12-21T14:25:00.000+13:00

An einem verregneten Tag erreichten wir Waihi und wussten eigentlich gar nicht viel über das Städtchen. Ein Schild führte uns zur i-site, was für den Anfang immer erst einmal eine gute Idee ist. Es stellte sich heraus, dass sich in Waihi die derzeit größte Goldmine Neuseelands befindet, und das mitten in der Stadt. Eigentlich war es wohl eher umgekehrt, erst wurde 1878 im Bereich der heutigen Mine Gold entdeckt, und dann wurde rundherum gesiedelt.

Im Untergeschoss des Informationsgebäudes war ein Museum untergebacht, dass uns den Goldabbau und speziell diese Mine näher brachte. Nun war es an der Zeit, sich das große Loch mit eigenen Augen anzusehen. Was auch immer man vom Goldabbau halten mag, der Ausblick war beeindruckend. Bestimmt kann man diese riesige Felswanne, die der Abbau hinterlassen hat, auch auf Satellitenfotos sehen. Am Rand steht das alte Pumphaus (Foto rechts). Wie uns ein netter i-site-Mitarbeiter erzählte, war es erst ein paar Jahre zuvor für über 4 Millionen NZ-Dollar verschoben worden, damit es nicht in die Grube fällt (allerdings hat niemand daran gedacht, wieder ein Dach draufzumachen, sodass die Natur innendrin schalten und walten kann).

Auch sonst stellte sich Waihi als “nettes Städtchen” heraus, denn hier fanden wir wieder mal eine Bibliothek mit freiem Internet, und am Stadtrand einen tollen Campingplatz vo grünen Weidehügeln. Dort gab es einen kleinen Bach mit Badestelle, Swimmingpool, einen Ententeich, Schafe, Schweine und Kühe und sehr viel Ruhe. Für ein Kopterfoto (als Beispiel hier der Ententeich) durften wir einen Tag kostenlos dort bleiben. Die Freude darüber wurde zwar durch den ununterbrochenen Regen ein wenig getrübt, aber wir verbrachten den Tag im Auto mit Lesen, Faulenzen und "Chuck", eine unserer Lieblingsserien, gucken.

Und der Rest von Coromandel

2010-12-14T13:42:00.000+13:00

Weiter ging es mit unserer Umrundung von Coromandel. An der Westküste entlang nach Coromandel town genossen wir unterwegs grandiose Ausblicke auf die Hügel, die wir mit dem Auto erklimmen mussten und das dahinterliegende Meer. Coromandel selbst gefiel uns gar nicht. Alles war wie geleckt, kurzer Rasen, hier und da ein paar Blümchen, Touristenläden. Türkisblaues Meer gab es natürlich, was auch wunderschön ist. Aber das sieht man die ganze Zeit auf der Fahrt auch. Wir fuhren weiter nach Osten Richtung Whitianga. Den Norden von Coromandel haben wir also nicht gesehen. Dort ist es sicher auch traumhaft, noch dazu gibt es mehrere DOC-Campingplätze. Es führt allerdings nur eine Schotterstraße bis dort hoch, das wollten wir dem Van nicht antun. Die sieht er schon genügend, und ein paar Steinschläge in der Windschutzscheibe hat er auch schon. Wieder erklommen wir Hügel auf Serpentinenstraßen, bei denen die empfohlene Geschwindigkeit bei 25 km/h lag. Dafür wird oben aber auch immer mit einer grandiosen Aussicht belohnt. Und dann geht es natürlich wieder herunter über nicht enden wollende Serpentinen. Whitianga sah auf der Karte vielversprechend aus – eine der “netten Städte”. Leider hatten wir unser Timing nicht so ganz bedacht, denn es war Samstag. Die Bibo hatte schon zu und würde am nächsten Tag natürlich auch geschlossen sein (ja, sie schalten dann immer das WLAN aus). Im Stadtzentrum waren wir entsetzt, was wollten die ganzen Leute da? Die Erklärung kam prompt, sie warteteten auf die Christmas parade, und unser Van stand mittendrin. Wir konnten nicht mehr fliehen. So kauften wir uns schnell ein Stück Kuchen und schauten uns das Spektakel an. Ich lade einfach ein paar Fotos hoch, dann muss ich nicht mehr dazu sagen.
Zum Glück dauerte es nicht lange, und wir entschieden uns zur Flucht auf einen Campingplatz außerhalb. Das stellte sich als gute Idee heraus, denn wir fanden unterwegs den kleinen Gemüseladen einer Kommune, wo uns Salat und Weißkohl frisch vom Beet geschnitten wurde. Der Campingplatz, 3 km im Wald gelegen (auch hier wieder Schotterstraße, sodass man irgendwann anfängt zu zweifel, ob man noch richtig ist), ruhig und leer. Scheinbar will der überwiegende Teil der Touristen den Blick aufs Meer. Der Van hatte einen schönen Platz am Waldrand und ich war gleich mal eine Runde im Fluss baden, allein und umgeben von Farnbäumen. Und dachte bei mir, dass das genau das ist, weswegen wir dieses Land besuchen.

Kauaeranga Valley

2010-12-10T17:57:00.000+13:00

Kauaeranga Valley ist ein Wahres Refugium für Naturliebhaber und Wanderhungrige. Es wird von mehreren Hügeln begrenzt, die von Regenwald bewachsen sind, und von denen kleine Flüsse ins Tal fließen, deren größter, der das Tal durchfliesst der Kauaeranga River ist. Entlang einer Schotterstraße, die durchs Tal führt, liegen mehrere DOC-Campingplätze rechts und links und zweigen verschieden lange Wanderwege ab (siehe Karte). Hierbei wird zwischen walking tracks und tramping tracks unterschieden. Erstere sind recht gut ausgebaute Wanderwege, bei denen nicht viele Hindernisse überwunden werden müssen und die so auch unerfahrenen Wanderern eine Menge Spaß bereiten sollten. Bei Tramping tracks muss man schon ein wenig mehr tun. Den Unterschied erfuhren wir selbst, als wir Weg 23 (natürlich) angingen. Wir stiegen Hügel hoch und wieder herab, kletterten über Wurzeln, rutschten auf der lehmigen Erde ab (es hatte außerdem vorher geregnet) und blieben an Pflanzenausläufern hängen. Manchmal gehen solche Trampingwege sogar nahezu senkrecht an Wurzelwerk empor, wie wir auf einem der anderen Wege sahen (und kletterten). Oft muss man sich den Weg durch einen kleineren Bach oder Fluss selbst über die vorhandenen Steine zusammenpuzzeln, was aber irgendwie eine Menge Spaß macht. Muss ich noch die verwunschene grüne Pflanzenwelt erwähnen? Nach einem anstrengenden Wandertag kann man dann auf den Campingplätzen an seiner eigenen Feuerstelle Würstchen braten. Es gab sogar eine kleine Hängebrücke, einen Fluss-Pool zum Baden, alte Dämme, Wasserfälle, große Kauris und jede Menge mehr fürs Wanderherz.

Wir haben dort 3 tolle Tage verbracht und sind auf den Tracks 4, 5, 6, 8, 23 und ein Stück von Nummer 15 gelaufen. Man hätte – wie immer und überall – noch viel mehr Zeit dort verbringen können.

Nette Städte

2010-12-10T17:43:00.000+13:00

Thames, Coromandel, ist eine Stadt wie wir sie gern auf unserer Fahrt sehen. Sie ist nicht zu groß, so dass man im Verkehr halbwegs den Überblick behalten, relativ einfach das Stadtzentrum und die i-site (die Touristeninformation) nebst Toiletten finden kann und einen Parkplatz bekommt, für den man nichts bezahlen muss. Auf der anderen Seite ist sie nicht zu klein, sodass sie alle Annehmlichkeiten für uns bereithält, zum Beispiel eine Bibliothek, die ganztags geöffnet ist und freies Internet bietet, die Post, den Dick Smith, ein weit verbreiteter Elektronikladen oder den Pak'n'Save. Letzterer ist der preiswerteste Einkaufsmarkt, denn man von weitem an den gelben Gebäuden und den diversen Motorhomes, die davorstehen, erkennt, denn hier decken sich alle für die Weiterreise mit Lebensmitteln ein.

Meist sind die Städte so angeordnet wie man das von New York her kennt, also lange parallele Straßen, die durch Querstraßen verbunden werden. Es gibt praktischerweise eine Hauptstraße, an der sich die meisten Geschäfte befinden. Eines das man hier nicht findet oder vielleicht die Bibliothek sind dann ein oder maximal zwei Querstraßen weiter angesiedelt. Noch besser ist, dass man alles zu Fuß erreichen kann, auch wenn das manch Einheimischer nicht glauben mag. Auf die Frage nach der Post, sagte mir jemand, die ist ziemlich weit entfernt und er würde mich auch hinbringen, müsste aber auf jemanden warten. Nun ja, es waren zwei Blocks und ungelogen nicht mal fünf Minuten gemütlicher Spaziergang....

Spaziergang

2010-12-04T11:28:00.000+13:00

Kommt mit auf einen Spaziergang zu den Kitekite-Falls. bei Piha Es dauert auch nicht lang, dafür gibt es viel zu sehen.

Man trifft auf Pukekos, die lustigen blauen Hühner mit rotem Schnabel, die hier verbreitet sind und deren Schreie nachts ganz schön gruselig sein können.

Dann geht es weiter durch den Wald, der urwüchsig und grün ist. Man weiß gar nicht, wohin man zuerst schauen soll. Rechts und links vom Weg gibt es tolle Natur, und dann muss man noch auf seine Füße achten.
Farnbäume sieht man sehr häufig, aber sie sind immer wieder faszinierend und stellen eines der Wahrzeichen Neuseelands dar. Wir finden die großen Baumfarne immer wieder beeindruckend.

Man kommt an manch schöner Aussicht vorbei...

Und schon ist man am Ziel und kann die Seele baumeln lassen. An dieser Stelle muss ich nochmal dankend das DOC erwähnen, dass die Wanderwege unterhält.

Wilder Westen

2010-12-01T21:42:00.001+13:00

Kaum eine halbe Stunde Autofahrt von Auckland ist man plötzlich in einer ganz anderen Welt. Schwarzer glitzernder Sand, von dichtem Grün bewachsene, wolkenverhangene felsige Hügel, Wellen, die das Herz der Surfer höher schlagen lassen und Meeresströmungen, die hin und wieder einen Menschen das Leben kosten. Nach Muriwai, welches in diese Kategorie mit zählt, fuhren wir nun nach Te Henga, auch Bethell's Beach genannt, und Piha, beides Orte, die es schaffen, einem die Sprache zu verschlagen. Und beide gehören zu den Waitakere Ranges, einem östlich von Auckland gelegenen Nationalpark mit Wanderwegen, Wasserfällen, urwüchsigen Wäldern mit Kauribäumen usw.

In Te Henga machten wir zum ersten Mal “freedom camping”, also übernachteten nicht auf einem Campingplatz (was eigentlich dem Fakt geschuldet war, dass es den Tag einfach zu spät war, um einen zu suchen) und hatten eine Wanderung, die uns an einer großen Sanddüne neben Weidehügeln und einem Stausee (Lake Wainamu) zu einem wunderschönen Wasserfall führte. Das alles war ganz unerwartet, wir hatten morgens bloß im Reiseführer gelesen, dass es Wanderwege gibt...

Piha war uns als das Surferparadies bekannt, und es war einfach nur beeindruckend. Man kommt vom Berg herab und sieht Piha unten am Strand liegen, vor türkisblauem Meer und dem riesigen Lion Rock (großes Foto). Auch wenn es nicht sehr klein erscheint, gibt es nur einen Lebensmittelladen im Ort (bei dem man eine Auswahl Lebensmittel käuflich erwerben kann). Tankstelle, Bankautomaten und Getränkeladen sucht man vergeblich, aber dafür findet man Ruhe und Frieden. Hm, das war jetzt die deutsche Übersetzung für peace and quiet. Im Englischen klingt es besser ;-)

Das Meer schlickt beeindruckende Wellen ans Ufer, in denen sich Surfer tummeln. Die Chefin vom Campingplatz erzählte, dass sie schon seit 15 Jahren hier wohnt und um die Gefährlichkeit der Strömungen weiß. Trotzdem wäre sie vor ein paar Tagen vom Schwimmen fast nicht mehr zurückgekommen. Wir begnügen uns daraufhin mit der Bewunderung der Naturgewalt vom Strand aus...

Helpx Nr. 5 und Abschied von Waiheke

2010-12-01T21:27:00.000+13:00

Auch unser dritter und vorerst letzter helpx-job auf Waiheke verlief sehr erfreulich, wenn auch kurz. Diesmal blieben wir bei Sean und Fiona, die mit ihren Kindern in einem gemieteten Haus direkt am Meer wohnten und ein kleines Hundertwasser-Lehmziegel-Haus auf dem Hügel nebenan gebaut hatten. Die Aussicht aus unserer Tür könnt Ihr auf dem Foto sehen.

Beim neuen Häuschen gab es für uns ein paar kleinere Sachen zu tun, z.B. den Caravan putzen, der über den Sommer als Kinderzimmer dient, ein neues provisorisches Dach bauen, Pflanzenrankhilfen bauen und befestigen, Unkraut jäten, und natürlich waren Kopterfotos auch wieder dabei (Foto). Nach Feierabend (haha) konnte man schnell mal ins Meer hüpfen oder Kajak fahren. An unserem letzten Abend wurden wir zum Dinner eingeladen, und wir hätten auch noch ein paar Tage länger bleiben können. Naja, wie schon gesagt, der Van stand in Auckland...Auch hier wurden wir verabschiedet mit dem Vorschlag, bei der Familie vorbeizuschauen und den Fortschritt an Haus und Garten anzuschauen, falls wir wieder in der Gegend sind.

Mit der Fähre ging es zurück nach Auckland, mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Bald würden wir wieder mit unserem Van das Land erkunden, aber Waiheke war uns doch schon recht vertraut geworden und irgendwie auch ans Herz gewachsen. Die Einladungen werden wir bestimmt nicht ausschlagen; wenn wir wieder nach Auckland kommen (müssen), dann verbringen wir die Zeit lieber auf Waiheke als in der big city.

Waiheke (sprich Weihecki)

2010-11-28T19:56:00.000+13:00

Nochmal kurz ein paar Worte über Waiheke. Dieses Eiland hat wirklich alles. Vor ein paar Tagen schauten wir uns den neuesten Harry Potter Film im Community Cinema an. So etwas hatten wir noch nie gesehen, es gab statt Kinosessel Sofas, was die ganze Sache sehr gemütlich machte. Das ganze Kino ist nur dadurch möglich, dass Freiwillige den Karten- und Snackverkauf im Kino übernehmen. Auf einem Schild an der Kasse stand, dass noch immer Freiwillige gesucht werden. Wenn ich hier wohnen würde, dann würde ich mich dafür melden.

Nach dem Kino ging es in die Lazy Lounge, ein Cafe, dass seine Musik als “Waiheke Wireless” Radio sendet. So einen guten Musikmix hatten wir auch selten gehört, definitiv noch nie über UKW. Der passte so richtig zum Inselgefühl und kam ohne Reden oder Werbung.

Heute erst haben wir entdeckt, dass es eine Waihekepedia-Seite gibt, als wir einen bestimmten Ort auf der Insel suchten. Und der geneigte Waiheke-Einwohner sucht nicht etwa auf "trademe", der Seite, auf der jeder andere Neuseeländer alles sucht, was man zum Leben brauchen könnte, nein, es gibt "waitrade", die Kauf/Verkauf/Gesuch-Seite für die Insel. Unser jetziger Gastfamilienvater Sean hat Bienen und, wer hätte es gedacht, ist Mitglied im Waiheke-Beekeeping-Club. Gestern aßen wir erst Samosas und dann Pizza am Strand. Es gibt hier irgendwie nichts, was es nicht gibt, und das macht uns die Insel immer sympathischer. Hatte ich schon die vielen Strände erwähnt, an denen man manchmal ganz alleine ist?

Wir haben auch schon wieder den nächsten Helferjob im Angebot (die Nachbarn der jetzigen Familie). Ich habe keinen Zweifel, dass wir hier noch Monate so zubringen könnten, aber so langsam müssen wir zu unserem Van zurück und weiterziehen. Das Jahr ist kurz.

Helpx Nr. 4 - Umzug auf der Insel

2010-11-25T12:37:00.000+13:00

Weil die Eco Lodge plötzlich ausgebucht war und die Familie zudem noch Besuch hatte, sind wir zu Mandy, einer Freundin der Familie, umgezogen. Sie wohnt am Rande von Oneroa in einem sehr gemütlichen Lehmziegelhaus und hat einen Garten, den unter Kontrolle zu bringen unsere Aufgabe für einige Tage ist. Auch hier arbeiten wir zwei Stunden, ligi mit der Motorsense, und ich jäte Unkraut. Die Vogelwelt ist hier außer Rand und Band. Wenn man sich Zeit nimmt, kann man eine Menge vor dem Fenster beobachten. Es schreit und zwitschert Tag und Nacht. Ein sehr nettes Plätzchen.

Aber es gibt noch mehr Neuigkeiten. Ligi hatte auch mehrere Aufträge für den Mikrokopter, die auf Tauschbasis abliefen. Hier wird das "green dollars" genannt, und es war früher auf Waiheke sehr weit verbreitet. Man tauschte Gartenerzeugnisse, handwerkliche Fähigkeiten, Babysitting-Stunden etc., bis die Regierung mitbekam wie gut es funktionierte und wieviele Steuern ihr entgingen...

So haben wir beim jährlich auf Waiheke stattfindenden Olivenfest fotografiert (siehe Foto) und helfen einem Architekten, Bäume vertikal aus der Luft aufzunehmen. Daneben gab es einen weiteren Einsatz auf dem Weinberg, der uns einen ganzen Karton Wein bescherte. Wir wurden auch zu einer Hausbootsiedlung eingeladen, die wir in den nächsten Tagen mal besuchen wollen. Die Boote geben bestimmt ebenfalls ein schönes Motiv ab.

Helpx Nr. 3 - Crescent Valley Eco Lodge

2010-11-19T14:33:00.000+13:00

Für unseren dritten helpx-job hat es uns nach Waiheke Island in die Ecolodge von Dave und Sue verschlagen. Und wieder hatten wir richtig Glück, denn es sind total nette Leute. Wir arbeiten nur zwei Stunden pro Tag, meist von 10-12 Uhr, bekommen dafür die Unterkunft und machen unser Essen selbst. Für uns ist das perfekt, denn so ist man nicht an Essenszeiten gebunden, und irgendwie passt es besser, wenn man sein eigenes Essen macht. Als wir am Sonntag ankamen, wurden wir allerdings gleich zum Familiendinner mit eingeladen, bei dem es sogar von Dave selbstgebrautes Bier gab (Wieso macht das in Deutschland keiner? Ist es verboten, selbst Bier zu brauen? Scheint nicht sooo schwierig zu sein.).
Die Ecolodge ist ein Bed&Breakfast, und es handelt sich um ein sehr lustig gebautes blaues Häuschen. Wir wohnen in einem Minihaus, ein paar Meter weg vom Hauptgebäude (siehe Foto). Es ist klein, aber sehr fein. Die Arbeit ist auch prima. Was soll man bei zwei Stunden am Tag auch auszusetzen haben? Unsere Arbeit bis jetzt war Rasen mähen, Putzen, Holz ölen, Garten- und Küchenarbeit...
Die Insel scheint ebenfalls ein nettes Plätzchen zu sein. Freunde kommen auf Besuch vorbei, jeder hilft dem Anderen, was insgesamt für eine entspannte Atmosphäre sorgt. Mit einer Freundin der Familie waren wir zum Beispiel schon auf Schatzsuche. Ansonsten gibt es viele Wanderwege mit Aussicht aufs Meer, kleine Strände, Weinberge. Von der Lodge haben wir auch schonmal Kajaks und Fahrräder ausgeliehen.
Die Familie ist begeistert von ligis Kopter, mit denen er Fotos vom Haus gemacht hat (siehe Foto oben), und Dave hat gleich noch ein paar Aufträge organisiert. Gestern haben wir für Fotos auf einem Weingut zwei Flaschen edlen Bio-Weins bekommen, von denen wir natürlich gleich mal eine geköpft haben.

Australischer Tölpel

2010-11-16T20:52:00.000+13:00

Keine Bange, es geht im Folgenden um Vögel. Auf solche Tölpel trafen wir in Muriwai Beach, unserem letzten Übernachtungsplatz vor der Rückkehr nach Auckland. Auf Englisch heißen Tölpel übrigens Gannets.

In Muriwai gab es eine bekannte Kolonie Gannets, in diesem speziellen Fall der Spezies Morus serrator, der Australtölpel. Eigentlich hatte ich mir anfangs nicht soviel davon versprochen. Langweilige Seevögel, na gut, dann gucken wir mal. Aber da muss ich sie rehabilitieren, denn das Beobachten der Kolonie war doch sehr interessant. Man ist schon erstaunt, wie die vielen Vögel wie kleine weiße Punkte mit nahezu demselben Abstand zwischen jedem Tier den Felsen bevölkern. Einige Tiere kreisen ständig über der Kolonie, oder es stürzen sich welche über den Felsrand, um von dem starken Auftrieb nach oben getragen zu werden. Sie stürzen sich mit Geschwindigkeiten von bis zum 180 km/h ins Meer und können so einige Meter nach Beute tauchen.

In Muriwai konnte der geneigte Besucher das Verhalten der Tölpel direkt von mehreren Plattformen oberhalb der Kolonien beobachten. Falls es doch mal langweilig wurde, gab es da immer noch den schwarzen Sandstrand und das Meer.

Eutopia

2010-11-15T19:49:00.000+13:00

An Eutopia kamen wir auf dem Weg südwärts von den großen Kauris vorbei. Erst wären wir fast vorbeigefahren, aber es sah so gemütlich aus, dass wir extra noch einmal umgedreht sind. Den passenden Geocache dazu gab es erfreulicherweise auch. Es stellte sich heraus, dass es sich um ein Cafe handelte. Uns kam es vor wie eine Mischung aus Zeitgeist und Hundertwasser. Drinnen drehte sich alles um Nachhaltigkeit, Bio-Landwirtschaft, Permakultur und alternativen Lebensstil. Es gab Bücher, Schmuck, Postkarten, eine Pinwand, viele Zeitschriften zu lesen, und scheinbar wurde auch ab und zu Livemusik gespielt. Wir tranken einen Smoothie und freuten uns, dass wir dieses Kleinod in Kawaika gefunden hatten.

Vater des Waldes

2010-11-12T17:16:00.000+13:00

Ein Schild zeigte uns an, dass wir auf den nächsten Kilometern durch den Waipoua Forest fahren würden. Und man bemerkte die veränderte Natur sofort, denn der Wald schien sich die Straße zurückerobern zu wollen und schickte Farne als Vorboten, die sich von beiden Seiten zur Straße beugten. Im Waipoua Forest befindet sich Tane Mahuta - Vater des Waldes, der älteste lebende Kauribaum. Er hat einen stolzen Stammumfang von 17,22 m und einem Alter von um die 2000 Jahre. Sicher gab es noch größere und ältere Exemplare, die wurden aber mit den Millionen Hektar Kauriwaldes im 19. Jahrhundert gefällt, wobei die ehemals im Northland existierenden 2 Millionen Hektar auf einen Bruchteil geschrumpft wurden.

Auch die "nächstkleineren" größten Kauris kann man in diesem Wald finden. Der zweitgrößte, ebenfalls Vater des Waldes, hat den Namen Te Matua Ngahere (siehe Foto unten; Tane Mahuta sieht man gut bei Wikipedia) .

In ihren Kronen gibt es mehrere Etagen und sogar Gärten. Es wachsen Flechten und Moose, später Farne und dann sogar andere Bäume. Zahlreiche Insekten und Vögel finden hier ein Zuhause. Junge Kauris haben eine Pyramidenform, erst mit höherem Alter entwickelt sich die ausladende Krone. Ganz spät brechen große Äste ab, so dass manchmal fast nur noch der große Stamm übrigbleibt.

Das Fällen der Bäume ist heute nicht mehr die große Gefahr, an dessen Stelle trat eine Krankheit namens “Kauri dieback” (Kauri-Sterben). Es handelt sich um einen pilzähnlichen Erreger namens Phytophthora taxon Agathis aus dem Reich der Chromista, welcher mit Erde übertragen wird. An den Zugängen zu Kauriwälder muss man deshalb seine Schuhe waschen.Des Weiteren soll man nicht nahe an die Kauris herangehen, auch um ihre Nährwurzeln nicht zu beschädigen, die sehr nah an der Erdoberfläche verlaufen. Trotz zahlreicher Schilder halten sich viele Touristen leider nicht daran.

Nach diesem beeindruckenden Naturerlebnis campten wir auf einem DOC-Campingplatz ganz in der Nähe, wo es ebenfalls Kauris gab. Das Gelände, ein klitzekleiner Urwald voll mit großen Kauris, war 1921 von seinem Besitzer an die Regierung übergeben worden, heißt nach ihm heute Trounson Kauri Park und wird vom DOC verwaltet. Nachdem wir den wunderschönen und informativen Rundweg gemacht hatten (zwischendrin und zum Abschluss natürlich mit Schuhe waschen), trafen wir auf den zuständigen Ranger. Im Wald sagte er, gibt es Hunderte Kiwis, was nur durch ständiges Pestmanagement möglich ist. Das heißt es werden ständig Gift ausgelegt und Fallen aufgestellt, um die ganzen eingeschleppten Raubtiere, nämlich Ratten, Katzen, Possums, Wiesel, Hermeline, Frettchen... in Zaum zu halten.

Eine kuriose Geschichte gab es noch. Uns war aufgefallen, dass es um den Campingplatz eine Menge Kaninchen gab. Die helfen quasi, die Predatoren vom Kiwi abzulenken. Soll heißen, wenn es viele Kaninchen gibt, vermehren sich auch die Kiwis gut. Ist nicht wissenschaftlich abgesichert, aber so war seine Erfahrung. Eines können wir bestätigen, Kiwis gab es, denn wir hörten sie in der folgenden Nacht.

Entlang der Kauri coast

2010-11-11T12:21:00.000+13:00

Nach einer Übernachtung auf dem Campingplatz in Ahipara, dem südlichen Ende des Ninety Mile Beach, auf dem sich alle Touristen zu versammeln schienen, die an der Westküste unterwegs waren, fuhren wir auf dem westlichen Teil des Twin Coast Discovery Highways gen Süden. Die Straßen waren zwar kurvenreich und an manchen Stellen sehr holprig, sie boten jedoch einen traumhaft schönen Ausblick auf die Landschaft. Hier wechselten sich Hügel, nahezu Berge mit grünen Rinder- und Schafweiden ab, sodass man sich manchmal vorkam als wäre man in den Alpen, wäre nicht der ein oder andere Silverfern am Straßenrand gewachsen.
Die Autofähre brachte uns von Kohukohu in 15 Minuten nach Rawene. Zuvor entdeckten wir in Kohukohu einen kleinen Laden, der Gemüse, Pflanzen und einiges andere “verkaufte”. Eigentlich gab es keinen Verkäufer, sondern eine “honesty box”, wo man bezahlen sollte. Wir nutzten die Gelegenheit, um ein paar kleine Sukkulenten zu kaufen. Die haben unseren Van erst so richtig gemütlich gemacht. ;-)
Am Ende trafen wir doch noch die Besitzerin des Ladens, die uns erzählte, dass hier Dinge mehrerer Leute verkauft werden. Jeder bringt, was er zuviel erntet und kann es hier verkaufen. Wir finden das eine tolle Idee, es bringt allen Leuten etwas. Die Touristen freuen sich (wir über unsere Pflänzchen und einen frisch geernteten Weißkohl für 1 Dollar), und von den Einheimischen wird der Laden ebenfalls gern besucht. Das Dörfchen war so klein, nach deutschem Standard und kapitalistischen Regeln hätte man hier eigentlich nichts dergleichen erwartet.
Unser eigentliches Ziel war der Waipoua forest, in dem die größten lebenden Kauribäume wachsen. Die Landschaft schien uns irgendwie gar nicht hinlassen zu wollen, denn sie bot ständig etwas Neues zum Anhalten und Anschauen. Besonders schön war der Ausblick bei Omapere auf eine blaue Meeresbucht, begrenzt von einer riesigen Sanddüne. Auch hier hätte man eine Woche allein mit all den Wanderwegen zubringen könnnen. Ein Wasserfall war auch im Angebot, aber so langsam drängte die Zeit, denn wir müssen zurück Richtung Auckland. Man kann sich sagen, man kommt nochmal zurück, aber ich glaube, auch ein Jahr reicht nicht aus, um hier alles zu sehen.

Wo sich Ozeane treffen und Geister fortgehen

2010-11-09T20:48:00.000+13:00

Das ist beim Cape Reinga, ganz oben im Norden (aber nicht der nördlichste Punkt). Parallel zum Ninety-Mile-Beach (der gar keine 90 Meilen lang ist), auf dem man auch hätte fahren können, wir uns aber nur trauten einen erstaunt-ehrfürchtigen Blick auf diese Straße der anderen Art zu werfen, fuhren wir nach Norden. Oben angekommen, hing eine dicke Regenwolke direkt über dem Kap, rechts und links bzw. östlich und westlich davon schien die Sonne. Wir haben ja zum Glück ein fahrendes Häuschen und konnten den Regen bei einem Kaffee abwarten.

Ob dieses Wetter auch mit dem Zusammentreffen der Ozeane zu tun hatte? Das Tasmanische Meer und der Pazifik treffen hier aufeinander und man sieht im Meer sogar Wirbel, die sich aufgrunddessen bilden. Das Bild, welches man mit Cape Reinga assoziiert, ist der Leuchtturm, zugegebenermaßen ein recht kleiner. Unser Foto weicht ein klein wenig davon ab, wird aber vielleicht auch von dem ein oder anderen Touristen gemacht ;-)

Schon wegen der Ozeane und weil man fast am nördlichsten Punkt ist, ist Cape Reinga sehr beeindruckend. Es kommt aber noch etwas hinzu: nach dem Glauben der Maori (wobei ich nicht weiß, ob Glauben der richtige Begriff ist), verlassen hier die Seelen oder Geister der Verstorbenen unsere Welt und treten in die Nachwelt ein. Ist irgendwie ein tröstlicher Gedanke, denn ihr letzter Platz in unserer Welt ist damit ein sehr sehr schöner.

Ebenso schön war – wieder einmal – unser DOC-Campingplatz in der Spirits Bay, auf den sich nur wenige Camper über die 16 km lange Schotterstraße verirrten. Hinter den Dünen das Meer und ein menschenleerer Strand mit den größten Muscheln, die ich bisher gesehen hatte. Ein grün bewachsener Felshügel überragt das Ganze, und, um die Idylle perfekt zu machen, grasten auf dem Hügel und angrenzenden Weiden halbwilde Pferde.

Zu Besuch im Honeymoon Valley

2010-11-09T18:16:00.000+13:00

Einfach losfahren und schauen, was auf uns zukommt, das war die Devise. Gleich nach Kerikeri nahmen wir eine Anhalterin mit. Sie wollte nach Taipa, einem vergleichsweise größerem Ort an der Nordküste. Das lag auf unserem Weg, also fuhren wir dahin. Da niemand in der Stadt war, um sie abzuholen – sie wohnte im 12 km entfernten Honeymoon Valley – brachten wir sie kurzerhand bis nach hause. Am Ende wurden wir zu einer Geburtstagsfeier mit “Bonfire”, also einem Lagerfeuer, am Stock gebratenen Würstchen und “spuds” (Kartoffeln) eingeladen und konnten mit unseren Van über Nacht bleiben. Es wurde ein feuchtfröhliches Fest (es flossen Unmengen Bier), mit Nachbarn aus dem Valley. Fühlte sich auch so ein wenig an wie Kommune. Die merk- oder denkwürdigste Begebenheit war, dass einige der Nachbarn das Pärchen gut kannten, welches wir an unserem ersten Wochenende in Auckland getroffen hatten. Zufälle gibt's, nicht? Wir hörten allerdings auch einige unschöne Geschichten, zum Beispiel über Maori die den örtlichen Strand besetzt hatten und von jedem, der dort angeln oder sein Boot ins Wasser lassen wollte, einen Tribut forderten mit der Aussage, es sei ihr Land und unrechtmäßig von ihnen genommen worden. Ein schwieriges Thema, so wie überall, wo die Europäer Land besiedelten, das eigentlich schon von anderem Völkern bewohnt war...

Wie auch immer, das war also die Kiwi-Gastfreundschaft. Am nächsten Morgen schauten wir uns noch den nahegelegenen Wasserfall an, der von den Leuten zum Baden genutzt wird. Wie ein Spielplatz der Natur konnte man vom Felsen hineinspringen (von vielen als Mutprobe auch gemacht), über einen moosbewachsenen Steinhang herunterrutschen, und einen Whirlpool (allerdings einen kalten) gab es auch. Bald mussten wir uns jedoch verabschieden, denn wir wollten weiter nach Norden. Einen Übernachtungsplatz im Honeymoon valley haben wir aber ab heute sicher.